…Однако романтика нарушается грузовыми поездами, что снуют один за другим и сигналят. 600 метров до Южсиба – это мало, но деваться особо некуда. В 8 утра снова электричка – последняя в этой череде. А затем, по ту сторону хребта, меня ждет нечто довольно возвышенное и совершенно новое. Скучать уж точно не придется. Путешествие только набирает обороты!
(это продолжение рассказа. Начало — тут)
…Подъем раньше шести. Вспоминаются строки Ю. Кукина 60-х годов, написанные им, кстати, по пути в Кузбасс:
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски…
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги!
Теплым утром туман медленно рассеивается, как остатки сна, и я начинаю собирать палатку, скрытую за прибрежной ивой. Запах влажной травы не сильно разнится с подмосковным, но что-то свое всё же имеет. А настоящая тайга у меня впереди.
На станцию Чульжан электричка «Междуреченск-Бискамжа» прибывает точно по расписанию. Старая ЭР9П выпуска 1967 года, прошедшая капремонт. 8 вагонов, и все забиты… туристами! Нигде еще такого не видел. Съезжаются они со всего Кузбасса и даже из прилегающих областей, чтобы посетить горы Кузнецкого Алатау, а особенно так называемую Золотую Долину. Фактически, добраться туда можно только этим способом, по железной дороге, и поэтому электричка так востребована. При этом, что поразительно, проезд стоит меньше рубля за километр!
Железная дорога повторяет изгибы реки Томь, и за 3 часа езды поезд набирает 350 м высоты. Здесь мне явно повезло с погодой: поросшие лесом горы, курумники на склонах, каменистые берега реки – Горная Шория во всей летней красе! Полпути я стою в тамбуре, слушая рассказы одного из туристов. Почти все они вышли на станции Лужба и направились к лодочной переправе. А перед этим машинист, объявляя остановку, добавил: «гр-не пассажиры, будьте внимательны на тропах в лесу. Рядом ходят медведи».
А Дима и Вадим из Омска опоздали на вчерашнюю эл-ку и остались в Кузне до позднего вечера, проехав этот участок ночью на поезде. И мы договорились о встрече днем где-то на маршруте.
…Выхожу на станции Бискамжа и озираюсь вокруг. Вот она, дремучая горная тайга. Теперь не через окно, а воочию. Суровая красота! А Томь ушла в сторону. Я покидаю посёлок, и связь прерывается. «Вне зоны доступа вполне осознанно». Где-то внизу в стороне от грунтовой дороги течет-журчит речка Тузухсу. Машины проезжают редко. Глушь! Главное – медведей не кормить.
Через 8 км от Бискамжи возле дороги притаился поселочек в два дома. Не все разъехались по городам и крупным сёлам, кто-то еще продолжает обитать в этих домах. Те, кому некуда или незачем ехать. Таков наш век беспощадной урбанизации… Возможно, пройдет два-три десятка лет, и в таких местах станут жить лишь избранные, а горожане будут смотреть на них как на шаманов или полубогов.
Вдруг мимо проезжает «буханка», из которой высовывается мужик и восклицает: «твои на Тёю поехали!»
А я не спеша забираюсь все выше и выше: на 20 км пути набор высоты 500 м! Это вам не хухры-мухры, а водораздел бассейнов Оби и Енисея. И здесь, на высоте около километра, тоже есть поселок, поэтично названный Вершина Тёи. В середине 20 века тут нашли железную руду, объявили всесоюзную комсомольскую стройку, и всё завертелось.
Нынче рудник еле держится, и власти Хакасии пытаются его оживить. Зимой (а зима тут длится полгода) положение отчасти спасают лыжные трассы, где тренируется даже сборная РФ.
На окраине поселка я и встречаюсь с омскими товарищами. Мимо проходит местный мужик: «А вы знаете, куда приехали? Дальше дороги нет!»
Да, действительно, в поселок ведет тупиковая ветка дороги, но я свернул сюда, чтобы поймать парней. На обратном пути к перекрестку храбрые омичи нарушают запрет и лезут на заросший отвал, с края которого открывается вид в глубину пустующего карьера, на дне которого образовался пруд. Охранник ржавой техники по другую сторону воронки уже заметил двух сталкеров, и я не рискую подойти к краю. Как бы ни был изумителен цвет воды на дне карьера, мне не хочется накликать неприятности…
Вернувшись на главную дорогу, мы полтора километра едем в «обратную» сторону. Еще дома, рассматривая карту, я решил обязательно забраться на вершину Тёи – перевал высотой около 1100 м. Не столько потому, что он может стать высшей точкой поездки, сколько в честь того самого Евгения Остапенко, который стал одним из моих виртуальных вдохновителей.
«Галочка» поставлена, и теперь нам вниз, к реке Аскиз.
Чем ниже, тем меньше остроконечных елей, а каменистые склоны узкой долины и вовсе поросли соснами. За ЖД мостом дорогу одели в ровный асфальт, что под вечер нам очень кстати!
По мере плавного спуска вниз по течению долина становится шире, а горки – более пологими. Природа меняется на глазах, с каждым поворотом русла местность становится всё суше. Мы спускаемся в степь!..
Весь следующий день мы ехали по грунтовкам, затерянным среди холмов и скалистых хребтов на самом краю степи. Чем-то здешняя природа мне напомнила южное Зауралье, где я побывал ровно год назад. Однако Хакасия – это особенный мир, и никто из побывавших здесь не окажется равнодушным. Передать словами это сложно, да и фотки не раскроют всей картины. Я очень рад, что заехал сюда!
Под конец дня мимо нас проезжает «Жигуль» и останавливается. Попытка проигнорировать четверых молодых пьяных хакасов не удается – «мы ж ради вас вышли!» Впрочем, никаких угроз не последовало, даже воду нам предложили.
Завершился этот созерцательный день снова у воды, на берегу озера Баланкуль на самом краю таежной зоны.
31 июля, +98 км;
1 авг, +58 км.
Новый день, и снова солнце! Дима возит на рюкзаке дешевую солнечную панель с USB-выводом. Цена ее около 1000 рублей, это «noname», но на привале я убеждаюсь, что под прямыми лучами заряжает она шустро, выдавая навскидку около 0,5 А. Надо бы купить такую штучку на будущее! Вопрос в том, что «брэнды» стоят в несколько раз дороже – в чем же разница?..
Мы спускаемся от котловины озера обратно в степь, и через 10 км наши пути расходятся. Спасибо вам, парни, что составили компанию! Уверен, кусочек моего маршрута останется у вас в памяти.
Что ж, Дима и Вадим поворачивают на юго-восток, в сторону Саяногорска, а мне пока на север – там тоже есть, что посмотреть!
Когда остаешься один на один со степными просторами, то дорога, вьющаяся змейкой до горизонта, превращается в смысл жизни. Я смотрю на курганы и каменные глыбы на фоне невысоких гор – прошли сотни лет! Надеюсь, пройдет еще столько же, и местные жители не потеряют связи с природой, которой оплетена их культура.
Погода в этот день прекрасная! Не жарко и не холодно, и при этом сухо – нос мой не течет. По всей степи трещат кузнечики. Преодолев небольшой кряж, я скатываюсь на равнину, к районной автодороге. Которая оказывается пыльной и тряской. Движение по ней не частое, но перед аалом Чарков я беру передышку, уйдя на степную «срезку».
В поисках водоразборной колонки я заодно заглянул и в торговый домик. В отличие от Алтайского края, в Хакасии проще найти в продаже так любимый мной темный солодовый хлеб. Не знаю, почему, но на Алтае это – редкость. Может быть, из-за того, что тамошние поселенцы имеют южнорусские корни, а в тех краях больше любят пшеничный хлеб.
Если верить «Викимапии», селение Чарков многонациональное – здесь живут не только хакасы и русские, но также мордва, чуваши, украинцы, татары, белорусы, узбеки, даже немцы и китайцы! Как в песенке группы «Дюна», это – коммунальная страна!
«Охренеть! Охрене-еть!..» – повторял хакас (а может, и не хакас) Гена, узнав, что я еду из Омска. Тем временем я помог со смартфоном его родственнице, на котором не отправлялись SMS. Просто сменил учетную запись гостя на запись «Костя», и всё встало на свои места. 🙂
Через 2 км на шоссе вдруг появился асфальт. В сторону гор, а не Абакана. Логика дорожников не перестает удивлять! Зато кончилась тряска, и это очень радует, особенно когда вокруг такие виды!
К вечеру появляется встречный ветер и дует всё сильнее и сильнее. Минут за 20 по ощущениям похолодало на 10 градусов! То ехал без майки, а тут и в куртке на пределе. Пусть и невысокие, но это всё же горы с присущей им неустойчивостью погод. Лишь бы тучи не надуло…
И еще задачка: найти на ночь место без медведей. Склоны снова поросли лесом (высоты около 750 м). После недолгих изысканий нахожу укрытую площадку на холме между шоссе и ЖД.
В отличие от пустого шоссе, по ЖД и ночью есть движение. Всего-то две пары пассажирских поездов в сутки и столько же грузовых. Но дело в том, что линия не электрифицирована и имеет приличный уклон; при подъеме или разгоне тепловоз издает неприятный звук низкой частоты, и этот гул слышен с холма за много километров. А я всё гадал, что же это за шум такой – карьер, ферма, завод? Вот и нет. Составы ползут медленно и гудят долго. Медведям это явно не нравится.
Гораздо сложнее спрятаться от людей, при этом оставаясь на связи. Брошенный мусор есть и здесь, метрах в тридцати…
2 авг, +82 км (12-21ч).
Давненько я не видел таких лесов – березы и лиственницы. Сосен очень мало, и как раз одна из них растет у моей стоянки, единственная в округе! И да, в какой-то мере это повлияло на мой выбор места. 🙂
Город Сорск в 4 раза больше Вершины Тёи, но карьер и ГОК тут пока в деле – всё-таки медь и молибден ценятся выше железа.
А у меня поломка номер три. Сначала был смартфон, потом переключатель, а на сей раз – босоножки! Ну, или сандалии. На одном из них оторвались две передних лямки из четырех, а третья еле держится. Обойдя практически все обувные магазины Сорска (в городке есть даже рынок), я решаю не брать сомнительную китайщину и тянуть лямку до Красноярска. На крайняк доеду в шлепках. Жалко, удобные были, но вот ненадежные. (С некоторых пор я не люблю ездить летом в закрытой обуви; для меня лучше, когда ступня обдувается. Ну, а если вдруг +10 днем – помогут теплые носки.)
Перекусив у Теплого озера, в которое «впадает» болото Куяк-Торчан, я двигаю дальше. Откуда-то сзади доносится отголосок рудничного взрыва, и через какое-то время у меня рвется цепь! Полдня она так и норовила зажеваться рамкой. Вот тебе и поломка номер 4…
Пришлось встать на починку у придорожного столбика и укоротить цепь на 2 звена. У меня всё получилось, хотя никогда этого не делал и не пользовался выжимкой. Последний раз у меня рвалась цепь на советском «Салюте» в московском лесопарке П.-Стрешнево, было то лет 25 тому назад. Цепь тогда отлетела так далеко, что я ее не смог найти. 🙂
Но я не мог подумать, что цепь Shimano XT (CN-HG93) так быстро порвется! Не прошла и 3000 км. Блин, ведь хотел дома сменить на запасную Sram 971, которая трижды проверена пробегами по 10 тысяч км безо всякого обслуживания…
Так что замочки для цепи – маленькая, но незаменимая вещь в ремнаборе!
В довершение всех неудач где-то выпал платок носовой из кармана. Но, с другой стороны, это сущие мелочи. Байк исправен, да и я в порядке, а пирожки с картохой, луком и капустой не менее вкусны, чем ряженка с Саяногорска. 🙂
Через несколько км я проезжаю санаторий «Туманный». Как ни странно, он был построен в 90-е, во времена всеобщего упадка в этой стране.
В середине 20 века тут искали уран, но нашли лишь инертный газ радон, который тоже неслабо радиоактивен, плюс еще и канцероген. Тем не менее, в виде водного раствора радон применяют для оздоровления некоторых систем организма. В общем, одно лечат, другое калечат: можно, например, облегчить артрит, но повысить шанс получить рак легкого…
Ну, а если хотите попробовать радоновые ванны, то прямо напротив корпусов делает остановку поезд Москва-Абакан. Место глухое и по-своему красивое. Впрочем, подобных пансионатов хватает в других частях страны. Этот, в основном, для сибиряков.
Меня привлекло другое, а именно – благоустроенный родник по другую сторону ЖД. Есть ли в воде радон, неизвестно, но машины подъезжают одна за другой. И отдыхающие в санатории тоже любят сюда наведываться. Пока набирал воду, завязался разговор с двумя женщинами предпожилого возраста. Искренняя доброжелательность и участие! Эти черты людей всё реже встречаются в больших городах…
За санаторием асфальт сменяется большаком, и через 4 км сквозь чащу я вижу блеск воды Большого Дикого озера. Такое название вызывает усмешку, ибо озеро-то небольшое (800 м в длину), а все доступные берега заняты турбазами, рыбаками и шашлыками, и какие-то ценники висят на растяжках между деревьями…
Вот так. Места вроде бы и вправду дикие – горные леса на километры вокруг, а здесь вот такая засада. Короче, на купание я забил (к тому же, погода прохладная) и проследовал всё это дело без остановки.
Зато дальнейшая дорога меня радует: несколько километров лечу под горку, а по сторонам мелькают белые стволы берез и лиственницы. Лес светлый, почти без подлеска. Медведей не видел. 🙂
Жаль, что лиственницы, в отличие от сосен обыкновенных, не источают хвойного аромата.
А еще спустя некоторое время дорога приводит меня в живописнейший распадок – эта часть Хакасии превзошла все мои ожидания! Тут проходит грунтовая дорога «Большая Ерба – Сонское», и, несмотря на то, что я видел далеко не всю Хакасию, могу с уверенностью сказать: это одна из самых красивых дорог в республике!
Часто у меня в пути бывает так, что при виде новой «картинки» глубоких чувств не возникает, если незадолго до этого уже наблюдал, так скажем, ее отдельные элементы. То есть, сумма частей воспринимается просто суммой, а не качественно новым явлением. А по-настоящему проникаешься только по прошествии какого-то времени или даже по приезду домой.
Но здесь в душе что-то сразу ёкнуло, включив это «отложенное восприятие». Ведь круто же вокруг!..
Над распадком воцарилась совершенно ясная погода – ни единого облачка. В других условиях безоблачное небо внесло бы долю однообразия в пейзаж, но сейчас оно наоборот, подчеркивает прописную истину о том, что Природа – лучший архитектор!
Эх, чуть бы потеплее – была бы сказка! В тени градусов 18, но солнце греет, и я всем торсом впитываю его лучи. Как ни крути, а это намного лучше, чем жара, что стоит в эти дни в Европе.
Дорога плавно забирает вниз, но склоны становятся всё лесистее. Некоторые горки можно назвать сопками – их очертания говорят о далеком, но бурном вулканическом прошлом.
За Пушным я ухожу с большака на грунтовку в пойме появившейся небольшой речки. К великолепию сопок добавились цветущие остепненные луга. Еще 10 километров вечерней идиллии, с которой так трудно расставаться!..
Что ж, надо двигаться вперед! Там, за границей изведанного, обязательно будет что-то еще, не менее величавое и трогательное.
А этот длинный грунтовый пробег подошел к концу. Я выезжаю на шоссе Боград-Ужур. Пусть трафик на нем можно описать как слабый, а горки Батенёвского кряжа пока никуда не деваются, но это уже не то.
Вверх, вверх, вниз и – опять вверх. Сам того не ведая, я залезаю на середину кряжа. Зоркий взгляд выхватывает рощу на холме. Грунтовка к роще еле заметна, и потом и вовсе теряется в траве. Приходится попотеть, обходя борщевики и упавшие ветки. Но задача решена, и можно спокойно любоваться звездами!..
3 авг, +79 км (11:30-21).
Пишу я эти строки и вижу по карте, что можно было поехать «во-он туда» – рельеф подходит, а от шоссе вообще далеко, никаких отзвуков. И вернуться утром дальше на шоссе «углом».
Но учесть всякие тонкости в режиме реального времени не всегда получается. И спутниковые снимки не всегда удается загрузить. Избаловал нас Интернет! 🙂
А если плюнуть на эти домыслы, то с местом я не прогадал. Именно так я и хотел закончить день: высоко сижу, далеко гляжу, а меня фиг заметишь.
Ходовой день начинается сбросом 200 м высоты. То бишь снова в степь. Зато с озерами. Первое озеро, Власьево, маленькое и не особо приглядное, но местность безликой не назовешь. Рядом находится поселок Борец, населенный потомками покорителей целины.
А вот дальше начинается озерное раздолье, куда съезжаются не только из Хакасии. Недолюбливаю я такие средоточия массового туризма, но раз уж еду мимо – заценю. Бывают и достойные места.
И вот впереди красуется небесно-голубое блюдце соленого озера Шира́. Мне кажется, что до него рукой подать, а еду километров пять. А затем и еще пять, от заповедной части до курортной. Денёк выдался что надо, +26! За версту от основной тусовки я спускаюсь к берегу вдоль небольшого ручейка. Тут стоят несколько палаток, но я скрываюсь в прибрежной траве.
Вода оказывается не соленой, а слегка солоноватой. Но озеро это не обычное, а меромиктическое с хемоклином! Если по-русски, то толща воды состоит из двух слоев, которые практически не смешиваются: под верхним опресненным слоем лежит насыщенный сероводородом.
Но это не всё. В 4 км от озера Шира (и на 100 м выше!) лежит сравнимое по величине пресное озеро Иткуль, которое является частью Хакасского заповедника чуть менее чем полностью. Официально лишь узкая полоска берега доступна для посещения.
С перешейка на гряде видно оба озера; в пресном вода прохладная, и приятно бодрит в теплую погоду!
4 часа я провел на озерах, и мне тут понравилось. Но впереди третья купалка – озеро Белё!
Между тем на юге небосвода зарождаются тучи, но время пока есть.
Белё меня впечатлило меньше. Сплошная турбаза. Что ж, день выходной, сезон отпусков, и людей можно понять. Здесь, в самом центре континента, так далеко до морей, что ценится любой водоем.
Вечерний пробег по пустому шоссе – милое дело, и я принимаюсь удирать от циклона, а солнце так и норовит скрыться за вулканическими сопками.
Виды будоражат воображение, а отсутствие пригодных мест для привала только добавляет прыти. Похоже, что тучи зависли с той стороны озер, выпустив в верхние слои тропосферы огромный ледяной шлейф!
Это редкое зрелище завораживает и приковывает взгляд, но найти пристанище, увы, не помогает. А попасть под грозу в степи мне ой как не хочется!..
Поросший лесом пологий склон поначалу видится заманчивым, но до него 4 км по грунтовке – если ливанет, то утром я увязну.
Космоснимки показывают жиденькие лесополосы, почти примыкающие к шоссе. До них еще 15 км в потемках, и это последняя надежда, поскольку ехать в полной темноте у меня нет никакого желания…
4 авг, +107 км (11-21:30).
<= ч.2 ч.3 | ПРОДОЛЖЕНИЕ: Красноярский край =>
Дмитрий Ховрин
Эх, надо было бы в Ширу заехать, там же есть эпичная забегаловка «сочная мама Стифлера» —> https://newslab.ru/article/1053411