Северный Кавказ 2023. Часть 6: окончание — BikeLifeForms
 
23 января 202523:25

Северный Кавказ 2023. Часть 6: окончание

(Велопоход по республикам Северного Кавказа. Завершение фото-очерка.)

Гоцатль и Карадах. Удивительная встреча.

Опасные дороги. Террасы, «пирамиды» и коварные грибы.

Смена курса, Волчьи ворота и санитарная обстановка.

Итоги похода.

Начало (первая часть) очерка-дневника находится тут.

 

21 сентября — день 30, +29 км, Большой Гоцатль → Карадах+ (1000 м ↑, 700 м ↓)

 

И снова — классное место! Пусть и в относительной близости от аулов.

 

 

Вокруг меня — абрикосовые террасы, очень удобные для установки палаток. А верхние склоны горы поросли соснами.

 

 

Но то был северный склон горы. Южный, подсолнечный склон почти лишен деревьев.

 

 

Да, хорошее место я подгадал себе давеча на космоснимках!

 

 

Между Хунзахом и Карадахской тесниной — двумя жирными точками притяжения «обычных» туристов — находятся аулы Малый и Большой Гоцатль и водохранилище на реке Аварское Койсу.

 

 

Берега реки, конечно же, красивы, а в обоих Гоцатлях имеется множество гостевых домов.

Ближе к Карадаху стало еще круче!

 

 

Какая живописная мощь! Видеть всё это — дорогого стóит! Но жить я бы тут точно не хотел. Ни закатов тебе, ни рассветов — они закрыты горами.

 

 

У перекрестка в селе Карадах я не поскупился на тарелку лагмана. Стоило это, кажется, рублей 200, и было очень вкусно и сытно!

 

 

Хлеб в сельском Дагестане — это чаще всего круглые пшеничные лепешки. И, как правило, лепешки вкусные!

 

Испив из очередного родника, остановился я погрызть яблоко. А мимо проехал небольшой мотоцикл с поклажей в виде «штанов», почти как у меня. Мототурист поприветствовал меня знаком «палец вверх». Наконец-то мне встретился первый 2-колесный турист!

 

 

Проход к Карадахской теснине с севера (с дороги) платный — 100 р. (2023), причем выдают чек-билет. Две версты — не крюк, а 100 рублей — не деньги, почему бы и не причаститься? Вот только велосипед пришлось пристегнуть у входа, но — ничего не сперли.

 

 

У меня возникло ощущение, что теснина эта — самый массовый тур.объект Дагестана! Людей множество, ну прямо крестный ход какой-то! Или хадж.

 

 

Это, конечно, покруче, чем та каменная чаша, но из-за обилия народа впечатления на меня не снизошли.

 

 

Но было другое. Мои случайные собеседники на пути к теснине открыли мне тайну того самого 2-колесного туриста. Оказалось, что это — мотоциклистка из Уэльса (Wales, United Kingdom)! Короче, на обратном пути ко входу меня с ней «встретили», и это сделало мой день!

Впервые в жизни я общался на английском; некоторые слова вдруг вылетали из головы, но благодаря большому словарному запасу я кое-как заменял их на ходу. «Speaking is not [so simple as] reading» — так и сказал Cory/Кори (вроде бы ее так зовут). И она в ответ посетовала, что из-за отсутствия разговорной практики стала забывать свой родной язык (Welsh/Cymraeg). Но что сейчас она рада поговорить на приличном английском, поскольку за три недели в РФ с этим было либо никак, либо only basic English. А дальше путь ее лежит в Узбекистан, и нужно успеть по срокам (визы).

 

Вот так! К сожалению, у меня нету нельзяграма и нельзябука, а только сайт и можнограм. «Ничего, ведь есть гугл-переводчик!» Вот любопытно, как переводчик [upd 2025: нэўросеть] осилит этот абзац?..

 

Вдруг из скопления людей при входе выделилась довольно плотная молодая дама и, узнав, сколько и где я уже проехал, воскликнула «Вы мой герой!» и одарила меня объятиями. А что мне оставалось в ответ? — вручить мою визитку…

После этого я был готов ехать дальше, и мы распрощались с Кори на глазах у зевак.

 

Мне предстоял непростой подъем, но торопиться было некуда. Через некоторое время меня обогнала Кори на мотоцикле, и мы попрощались окончательно — жестами…

 

 

Так что есть иногда толк в скоплениях туристов! Могут случиться интересные встречи.

 

 

Жаль, что я так и не сделал ни одного снимка мотоциклистки. Попросту не пришло в голову…

 

 

День закончился красочным закатом.

 


 

22 сентября — день 31 +30 км, Мурада → Салта → Кудали (1000 м ↑, 800 м ↓)

 

Вот и прошел месяц с начала этой поездки. От планов на Калмыкию и Астрахань пришлось отказаться – уж очень хотелось вернуться в Подмосковье в золотую осень. Да и после таких гор на однообразную равнину ну совсем не тянуло!

 

 

Но сначала нужно доехать до самого большого озера-моря. И главное – не торопиться. Нельзя в/на горах торопиться! Во-первых, это опасно. А во-вторых, не успеешь всё рассмотреть, расслышать, разнюхать, распробовать.

 

 

А вот и первые велотуристы, которые мне встретились! Мне вверх, им – к теснине. Тоже московские.

Вообще-то, в теснине среди народа я видел несколько человек в вело-одежде, но у тех был тур с авто-сопровождением, а это не то.

 

 

Подъем на перевал по грунтовке, а спуск к реке Кара-Койсу по асфальту. Хорошо!

 

 

Затем – снова подъем, к селению Салта. Асфальт без плеча. И тут меня чуть не притерли второй раз! В Дагестане на асфальтовых дорогах концентрацию нельзя терять ни на секунду!..

 

 

Что ж, снова невредим, и ладно… А как вам вот такая автостоянка? С естественной крышей:

 

 

«Дагестанские пирамиды» — это холмы, окольцованные террасами. И холмов таких там много. Смотрится эффектно.

 

 

В ближайшем селении – Кудали – стал я искать магазин. И умудрился проехать его мимо. Таблички, вывески — это не всегда про Дагестан; сидят на лавочке 4 мужичка, и дверь открыта — значит, магазин! Выбор типично сельский, взял булочки с лимоном и фасоль в банке. Хлеба нет, но рядом — школа и мечеть, где есть пекарня; свежих лепешек там не оказалось, и дали мне почти что килограмм нарезанных, которые не пригодились школьникам! А денег не взяли. Мелочь, а приятно!

 

Перед закатом я преодолел очередной перевал, и открылась мне местность весьма необычная.

 

 

Насколько же разнообразен Дагестан!.. Каждая долина, каждый склон – неповторимы.


 

23 сентября — день 32, +37 км, Карекадани → Ташкапур → Гергебиль (450 м ↑, 1140 м ↓)

 

Иногда ложку дегтя мы подкладываем себе сами. В моем случае я объелся грибов. Да-да, обнаружив вечером большое количество маслят, я принялся их собирать, прикидывая, а насколько же они уварятся. Надо было брать только молодые грибы и не жадничать! В итоге нарушил себе пищеварение на 2-3 дня…

 

 

Но, несмотря на это, место ночевки мне очень понравилось! Мел, известняк, сосны. Высота ~1450.

Вокруг палатки растут горечавка и шалфей (Salvia).

 

 

И, что мне было важно, — раздеться и позагорать голышом! Иными словами, принять солнечную ванну.

 

 

Северный Кавказ – это не про уединение. А Дагестан – особенно. Я был готов к этому. Даже вдалеке от селений можно внезапно повстречать людей. Например, пастуха, появившегося из-за пригорка.

 

 

…Карекадани. Как и в большинстве тюркоязычных топонимов, ударение падает на последний слог. Но в русском письме почему-то не принято обозначать ударения в спорных словах, а ведь это исключило бы столько трений и недопониманий…

 

 

Спуск к долине реки Казикумухское Койсу. Да, вот такое затейливое название! И снова у местности есть некий собственный почерк. Красиво без прикрас.

 

 

Цудахар. Скальная мощь. И мусор на берегах реки (за кадром). Здесь я резко повернул на север, окончательно решив ехать на Махачкалу.

 

 

Да, опять я уходил от дождей и похолодания. И я не считаю это малодушием. Когда есть выбор, почему бы и не сделать его?..

К тому же, время отправления поезда из Дербента изменили на слишком раннее для меня (10 утра). А когда складываются несколько факторов, решение принимается быстрее.

 

Придорожный родник, очень посещаемый. Одна за другой останавливаются машины.

 

 

Тут я впервые увидел пьяного горца. «А чо в Кумух не поехал? Это же бывшая столица (…?)!» Из-за погоды, говорю. Но пьяный — он же не слушает, а только вещает. «У тебя нет жены??! А п****лей тебе еще не дали?? В Кумух поехал бы, там п***юлей бы получил!»

Более трезвый товарищ отвел его в сторону.

 

А следующий посетитель родника одарил меня виноградом (5 или 6 гроздьев), инжиром, айвой (ж0сткая, так и привез домой), большой лепешкой. «Тебе нужны витамины!» Не спорю. На следующий день меня ожидал набор более километра высоты.

 

 

Светлый виноград оказался на редкость вкусным!

Остаток дня можно было лететь под горку и радоваться.

 

 

Чуть ниже по дороге — Ташкапур, и там я смекнул, в чем дело, когда проскочил пару придорожных лавок «БУЗА». Вот этой самопальной мутной жидкости, наверно, и налакался тот немолодой мужик!

Такие дела. Не туристы ли так пагубно влияют на местное население? Перед селом Гергебиль (а вот тут ударение на второй слог) я заметил кафэ с надписью «разливное пиво». Но было оно закрыто.

И этот Гергебиль мне в совокупности не понравился. А в довершение дня меня сбил ребенок! Большая группа подростков бежала по краю проезжей части мне навстречу, и некоторые из них явно плохо знали ПДД.

 

После всего этого мне досталось весьма паршивое место для палатки, до которого долетал дым горящей свалки. А на следующее утро местный пастух хвалил «свежий» воздух, не замечая, казалось бы, очевидного…


 

24 сентября — день 33, +43 км, Аймаки → Ахкент → Чабанмахи (1300 м ↑, 1200 м ↓)

 

Глядел я на вчерашнее село и дымчатые горы и думал, как же ничтожны все людские сооружения на фоне этого величия! Тоненький слой «культуры» может быть погребен в одночасье, и для планеты ничто не изменится.

 

 

А впереди у меня были Волчьи Ворота – так местные называют вход в ущелье реки Занзак. И тут мне стало не по себе. Нет, волков я не боюсь (может, зря). А вот отвесные скалы, грозящие вот-вот обрушиться на тебя… Эта узкая дорога стала самой «острой» за весь мой путь!

 

 

На высоте 1300 все еще растут абрикосы.

 

 

А мне выше, на высоту 1700.

 

Из-за дымки вокруг всё сероватое, и смотрится оно на фото так себе. Селение Аймаки, расположенное в межгорной седловине, осталось внизу.

 

 

И вот она, погода среди гор! За считанные минуты облачность ушла, и небо прояснилось! А я умылся водой из случайного родника.

 

 

А за перевалом – совсем другая местность! Уже ради этого стóило лезть наверх! Контраст непередаваемый. И погода, конечно, сыграла в паре.

 

 

Здесь высоко, 1500…1600, пространство открытое, и сплошь альпийские луга. На лугах выращивают капусту.

 

 

Селение Ахкент меня прямо-таки сразило своими «ароматами»! Как тут устроена канализация – тайна великая. Есть мнение, что никак. Электричество сюда довели, и уже хорошо…

 

 

Два магазина без вывесок были закрыты, ждать не хотелось, и я поехал дальше, к шоссе на Буйнакск, по которому лихо сбросил 700 метров высоты. И заночевал я уже в другой природной зоне.

 


 

25 сентября — день 34, +31 км, Верхний Дженгутай → Кака-Шура (550 м ↑, 850 м ↓)

 

Таким вот образом мне удалось удрать от дождей. Наверху залило этот ваш Кумух, а у меня в кустах лишь слегка покапало.

 

 

Но расходиться тучи не желали, и я надел плащ. Как-никак, а здесь намного теплее, чем наверху. Да и торопиться мне было некуда: до поезда целых 2 дня и всего-то километров 70, если без петель.

 

 

Нижний Дженгутай. Опять этот запах! Это и нечистоты, и гниющие остатки еды, и фиг знает, что там еще намешано!

 

 

Порой едешь сквозь очередное село, и не видишь ни одной урны, ни одного мусоросборника.

Несмотря на недостаток санитарии, Дагестан входит в лидеры по продолжительности жизни в РФ. Ума не приложу.

 

 

Однако что бы ни говорили про кавказских долгожителей, по статистике жители большей части Европы живут дольше. На 2021 год: Дагестан – 76,5, Москва – 74,5; Швеция – 83, Испания – 83, и еще 20 евростран – 80+. WTF?.. Ах да, количество детей важнее качества их жизни: «Рожайте больше!» Как в дикой природе.

 

 

…В очередной раз меня пригласили в гости (в Какамахи), и вот там, наверно, нужно было соглашаться. Ибо за спуском из плотного тумана место на ночь мне попалось так себе. А в полночь некий «охотник», проезжая вблизи палатки, несколько раз выстрелил. Утром я снял с себя двух мелких клещей…


 

26 сентября — день 35, +44 км, Гели → Талги (700 м ↑, 1040 м ↓)

 

Высота 550, кругом сухая степь. Даже робинии отсыхают.

 

 

Вернулся я на дорогу, и открылся мне вот такой пейзаж… Мусор со свалки разнесло ветром на сотни метров!

 

 

Впрочем, и без этого мусор среди степи встречается часто. А те же коровы нет-нет, да и съедят с травой какой-нибудь пакет. А на выходе имеем молоко с микропластиком?..

 

Казалось бы, кавказские народы очень привязаны к своей земле. По-моему, в Дагестане эта привязанность выражена особенно сильно, и многие жители вряд ли выезжали за свою жизнь дальше сельсовета или, в лучшем случае, Махачкалы.

 

Быть может, разрушительное начало сидит глубоко внутри нас, просто большинство не проявляют его внешне и поэтому кажутся добродушными.

 

 

…Все-таки мне хотелось, чтобы этот день удался. Ведь на следующий день – поезд.

И перед большим спуском я прогулялся по степным холмам, поросшим невысокими дубами пушистыми (Quércus pubéscens). Интересно, что по другую сторону Азии на этих широтах тоже растут дубы у моря, но там гораздо холоднее и влажнее.

 

 

Относительно скромные, но приятные, душевные пейзажи невысоких горок и холмов, низенькие дубки и древние камни, среди которых мне удалось удобно перекусить. И залезть на горку, с которой виден кусочек Каспийского озера-моря!

 

 

Меня снова пригласили ночевать в кутан (стойбище), люди простые и добродушные. И снова пришлось отказаться. И начать финальный спуск в сторону озера-моря.

 

 

И тут, на спуске в Талгинскую долину, меня удивили холмы, напомнившие мне юго-восточный Урал! Та же палитра и те же колючие красноватые кусты…

 

 

И даже рельеф иногда словно повторяет самые южные зубцы Урала:

 

 

С трудом отыскав в с. Талги питьевой источник, я пошел ночевать в дубы. Удалившись от селения километра на два, чтобы до меня уж точно не доносило запах нечистот.


 

27 сентября — день 36, +21 км, Талги → Махачкала (100 м ↑, 350 м ↓)

 

Воду я вечером набрал с запасом, дабы хватило на помыть голову из бурдюка. (Если вода холодноватая, то можно подогреть некоторое ее количество на горелке и залить обратно в бурдюк.)

 

 

Из висящего бурдюка я моюсь почти каждый вечер, но всё-таки хорошо быть особенно чистым! Особенно перед обратным поездом.

И место ночевки удачное. Тут я не прогадал.

А дубы вокруг сплошь зеленые, ни намека на осень. Высота всего лишь ~250. Сухая южная лесостепь на грани субтропиков. И крайнее восточное «пятно» ареала дуба пушистого.

 

 

Вот и всё, что мне оставалось — попрощаться с горами и сбросить эту высоту на пути в главный город Дагестана. И сбросить даже больше, поскольку уровень Каспия ниже мирового океана на ~28 м.

 

 

Махачкала. Местные произносят этот топоним с ударением больше на второй слог, нежели на последний.

Особенности дорожного движения в этом городе не раз поражали велотуристов. Если бы так ездили в Москве, то половина лишилась бы водительских прав! Таков замес другой культуры. Осторожность тут не будет лишней.

 

 

Вот и Каспий! Впервые я на его берегах. Велопоход завершен! Время подвести итоги…

 

 

Пройденный путь — около 1450 км за 35 полных дней. Да, можно бы больше, но у меня не было задачи уложиться в какие-то рамки; я спал, сколько влезет, наслаждался природой и погодой. И даже несмотря на такие малые пробеги — организм устал. Горы дали о себе знать и набором высоты, который получился около 27 км.

 

  • Какие были поломки велосипеда? — треснувшая спица и пробой бракованной вело-камеры.
  • Что брал с собой? — всё как и для равнины, + длинные штаны и теплая куртка на слабый ночной «минус».
  • Бюджет поездки? — минимален (при наличии необходимого снаряжения, конечно). Поездами туда и обратно, 3 ночи в hostel’ах. Еда местами была бесплатна 🙂

Добавлю, что велосипед ехал все эти 1450 км вот с таким порезом покрышки, полученным в злосчастном Себеже. И порез не разошелся, хотя на 34…35-ый день колесо стало медленно спускать и приходилось иногда подкачивать. Антипрокольные Schwalbe — держат марку!

 

Надо иметь в виду, что в республиках Северного Кавказа бывает сложно расплатиться картой. Особенно на востоке, в Дагестане. Даже в Махачкале!

Наличные же деньги в сельской местности можно снять далеко не везде. А для перевода на карту продавца нужен хороший прием 3G+.

Почему-то в сельском Дагестане джем «Махеев» мне попадался только в стекле.

 

Искупаться в реках — редкая возможность. Водотоки либо мелкие, либо труднодоступные, либо мутные, особенно после дождей.

Однако воду на высотах до 2000 м найти несложно. Весь поход я набирал воду почти исключительно из родников, многие из которых отмечены на картах.

 

Зарегулированность жизни традициями, которые во многом основаны на исламе, более всего сильна в Чечне. Во избежание споров, законно ли это, предлагаю представить огромный монастырь размером с республику, где нельзя носить шорты, здороваться с женщинами за руку, курить и употреблять спиртное на людях (женщинам курить нельзя совсем) — и это не полный список.

В Дагестане с этим проще, но к путнику, уважающему основные традиции, отношение будет лучше.

 

Как бы мы ни крутили педали, а Кавказ, гордый и самобытный, останется непокоренным. А вот покорить — это он может. И, если всё сложится, я обязательно вернусь туда в ближайшие годы!..


 

 вело-Кавказ 2023: начало (часть 1) 

˄

 часть 2: Приэльбрусье 

˄

 часть 3: КБР и Алания 

˄

 часть 4: Ингушетия и Чечня

˄

 часть 5: из Чечни в Дагестан

˄

~~ Благодарю за внимание! ~~

 

Пройденный путь (часть 6): nakarte. (!) Слепо повторять — на ваш страх и риск (!)

Общий трэк (количество точек уменьшено).

 

Дмитрий К. ‘Ховрин’


remont_velosipedov

Комментарии

  1. Bender:

    Дмитрий спасибо огромное за фото-очерк. Как всегда очень интересно читать и разглядывать фотки. Как будто сам там побывал.

    1. 🙂 рад, что понравилось!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *