Северный Кавказ 2023. Часть 2: Приэльбрусье

(Велопоход по республикам Северного Кавказа. Продолжение фото-очерка: река Марá и плато Бечасын)

…Меня одарили горным сыром, приглашали ночевать в кошары, но я четырежды ночевал с видом на Эльбрус. Пешком вверх, на тормозах вниз, но какие виды! какие запахи! какой сыр!..

Начало (первая часть) очерка-дневника находится тут.

29 августа — день 7, +12 км, Сырные скалы → Нижняя Марá (470 м ↑, 130 м ↓) (да, смешное расстояние, но в радость!)

Ужé во тьме, светя фонариком налобным, мне повезло найти удобную поляну для палатки в ущелье пересохшего ручья! Пускай для этого пришлось немного потаскать велосипед.

Ущелье сверху закрывают скалы из слоистого песчаника. И где-то здесь, неподалёку, затерялись Сырные Пещеры.

На поиски я вышел сильно зá полдень; к сквозной пещере-гроту поднимается заметная тропинка от шоссе. (велосипед скучал пристегнутым внизу)

Под действием осадков и ветров в песчанике причудливые полости образовались, а самая большая и является пещерой-гротом. А ежели взглянуть со стороны в упор, оно напоминает печку в тридевятом царстве. В котором Вовка оказался.

«Если в сыре много дыр — значит, вкусным будет сыр.

Если в нём одна дыра — значит, вкусным был вчера!»

Пещера эта стала популярна относительно недавно, в коронавирусные годы. А так, она не уникальна, подобные имеются в других местах Кавказа.

Мне удалось пролезть насквозь — не очень-то и сложно было, хоть кое-где и скользко. Рабочие перчатки — вещь незаменимая!

Вид изнутри через одну из полостей напомнил очертания Каспийского моря-озера! Вот, мне туда и надо. В смысле, к берегу, а не к отверстию. 🙂

А почвенная засуха стоит неслабая. Даже в предгорьях. Вот этот маленький дубок от жажды высыхает листьями. Но, может быть, воспрянет будущей весной.

Земля увлажнена лишь в глубине распадков. Ну, а погода здесь, на высоте примерно 1000 м, была такая: ночью +8…+10, днём до +25. Который день погода продолжала радовать! Как водится, я подгадал с погодой. Вопрос — надолго ли.

Как правило, туристы после грота спускаются к реке Марá глазеть на водопад (а он всего-то в километре). Перекусив, я поступил аналогично; ведь в 2017-ом я проскочил и то, и это.

И тут, и там я в сумме подзавис почти на три часа! Зато проникся. Так и нужно. За километрами на счетчике — не в этот раз (тем более что счетчика и нету у меня).

[здесь было бы видео водопада; но, развиваем воображение — его нельзя заблокировать!]

…Журчит, струится, падает холодная вода.

Таких красот не наблюдал я никогда.

Покой и мир проходят сквозь меня.

Туристы отдыхают рядом на камнях.

Многообразие камней отточено веками.

Историю свою скрывает каждый камень.

Поднялся. Вел в порядке (пристегнут к раме колесом). Да и поклажа тоже. Как мне поведал старый «дервиш» у «Магнита» в Карачаевске — здесь воровать не принято.

И это верно в обе стороны. Вот придорожная торговля мёдом; продавца не видно, но указан номер телефона. Звоните, и воздастся вам! Мне было лень, хотя примерно в этом месте шесть лет тому назад в просвете майской непогоды меня остановила скромная табличка «Продаётся мёд», и был он очень вкусным.

Неторопливо поднимаясь выше, я всё глядел по сторонам, пытаясь выловить из памяти тот пасмурный и влажный майский день…

Еще немного, и свершилось: за аулом Нижняя Марá я пересёк отметку 1300 м! И впереди — мой первый перевал 2000! На этот раз меня не остановит непогода! Но это будет завтра.

А на закате дивным образом мне посчастливилось найти в долинке горного журчащего ручья удобнейшее место на ночь! Ночевка у воды в моих велопоходах — редкость, поскольку я стараюсь избегать контактов с незнакомыми людьми. Но в эту ночь никто, кроме коров, не ожидался.

Мою полянку освещало суперлуние…

30 августа — день 8, +27 км, Верхняя Марá → платó Бечасын (1250 м ↑, 400 м ↓)

Палатку утром закрывала тень, при этом рядом был солнечный пригорок, где можно заряжать устройства от панели.

Что у меня на завтрак? Обычно это «быстрая» овсянка либо многозлаковые хлопья с орехами, изюмом, джемом. Иногда беру и кукурузные и заливаю кисломолочкой. Потом горячий чай, печенья, сладости.

И снова зá полдень. Пора на перевал!

Сначала — Верхняя Мара́, большой аул на высоте 1400…1600. Здесь все еще произрастают яблони.

Скотина и хозяйство здесь — основа жизни. Есть магазин, но мне там нечего купить.

Дома добротные; похоже, жители не бедствуют. Живут не хуже, чем «внизу».

Такая красота вокруг! Но это лишь начало; в ближайший час-другой мне предстояло просмаковать все повороты перевала!

Несказáнно живописная дорога!.. А на каком-то из витков Они открылись взору — далекие, но полностью свободные от облаков две снежные вершины. И два пупырышка напротив. (их зовут Два Брата)

Пейзаж меняется, пупырышки сдвигаются. Эльбрус незыблем.

Я поднялся! Вот и Гум-Башы. Еще один гештальт закрыт! КафЭ (или банкетный зал?) сегодня не у дела. Обойдусь.

А высота — две тысячи с копейками. Дышалось мне легко, и я не замечал какого-либо недостатка кислорода. Овцы тоже.

[и снова вместо видео:]

Через шоссэ во весь опор

бежал многоголосый хор.

И «бэ-эЭэ», и «ме-ээ» со всех сторон —

отара заполняла склон!

Нет ни оград, ни хищных стай.

Тут, наверху — овечий рай…

Шоссэ уходит змейкой вниз на Кисловодск, а мне — на плоскогорье по грунтовке, еще немного выше.

Грунтовка закладывала виражи, огибая пологие вершины, а солнце золотило склоны.

И то и дело показывались Они — две снежные вершины! 45 км по прямой и 3,5 км над моей дорóгой.

А потом солнце зашло. А я еще ехал. Это в моем стиле, ничего необычного. Вечер омрачило совсем не это, а рычащий внедорожник. Из него вылез пьяный тип (похоже, что русский) и начал мутно расспрашивать. Я ему ответил, что еду на Бермамыт. И похоже, что он не понял, почему это я не остановился на турбазе за перевалом, и начал вести себя угрожающе. На мои слова «мне пора, скоро стемнеет» этот тип выпалил с агрессивным удивлением, что тут «сразу темнеет»! Тараща глаза, он принялся что-то бузить, а я поспешил отчалить…

Но на этом тип не угомонился, а поехал вслед за мной! Правда, не сразу смог завести свой пепелац. Мне оставалось только втопить по полной, не жалея ног, и высматривать по сторонам дороги какое-нибудь укрытие: мало ли, вдруг этот недоумок решит пострелять?.. На мое счастье, он в какой-то момент передумал ехать дальше и развернулся обратно на базу. Может быть, до него дошло, что во тьме можно ненароком свалиться в прóпасть…

А «сразу темнеть» на поверхности этой планеты не может из-за наличия атмосферы; даже у экватора сумерки длятся хотя бы минут 20. Как-то так.

…Долго ли, коротко ли, но попалась мне ровная площадка, отделенная от дороги высоким и длинным холмом. Судя по лежащим остаткам бетонных опор, когда-то здесь проходила ЛЭП. Деревья растут только в распадках; я облокотил велосипед педалью на один из антропогенных камней и аккуратно повесил на руль бурдюк с водой — умывальник готов, и дальше дело за палаткой.

Наступила светлая лунная ночь. Телефону удалось поймать сеть — возможно, то был отраженный сигнал. Или магия суперлуния?.. Ярко сияющий спутник заливал своими лучами Главный Хребет, и посреди таинственной дымки гордо высились Они — Снежные Вершины Эльбруса!

Не знаю, везение ли это, но такие моменты запоминаются навек! Я и не надеялся увидеть такое; и не подгадывал ни место стоянки, ни время полнолуния. Я всего лишь хотел на свой ДР попасть на Стрижамент, а потом — как карта ляжет.

…Странная погода была на платó… После заката резко похолодало, и мой датчик показал у поверхности земли +5…+6 градусов и относительную влажность 90…95%. Выпала роса. Но затем температура полезла вверх, к полуночи достигнув +14 градусов! При этом двумя метрами выше я не ощутил этого перехода — помылся из бурдюка и совсем не замерз. Но спать-то мне у земли, и непонятно, что надевать на ночь.

31 августа — день 9, +36 км, платó Бечасын (880 м ↑, 770 м ↓)

У моей стоянки был лишь один минус: отсутствие тени. Ну, еще некоторая заметность с дороги, но это не в счет.

Высота 2200 м. Альпийские луга! Красота…

Собравшись, я полез на холм. Как и ночью. Грех не залезть! Поглядеть, куда ведет дорога.

Наконец, я двинулся дальше. Дорога ведет по водоразделу трех основных речных систем Северного Кавказа (Кубань, Кума и Терек), и в обе стороны ниспадают долины.

Гудгора (~2500 м) и низколесье. Бóльшая часть деревьев — это сосны:

Вдруг — мокрая обочина! А выше, на склоне, торчит труба. Это был один из множества пастушьих родников, не указанных на картах. Без воды здесь не останешься!

Головастая гора Мамычар (2350 м). С северной стороны — очень лесистая. А на заднем плане — Бермамыт, плоская вершина, популярная среди автотуристов:

А это Мамычар под другим углом, вместе с Гудгорой:

На Бермамыт (2600 м) я так и не поехал. Непонятные люди, машины… да ну их. Поэтому наибольшая высота, «взятая» мною, составила ~2400 м.

А дальше я проезжал весьма интересное место — Бечасынский сырзавод. Предвкушая сыр, я спускался к этому странному островку цивилизации.

Хм… Больше десятка зданий, и все заброшены? На кирпичной будке все еще красуется надпись «←СЫР», но там, куда показывает стрелка, натянуто ограждение… И тишина. Только скотина пасется в сторонке.

Так что не рассчитывайте на этот «сырзавод». Отъехал я километра два и принялся за перекус. Без сыра. А над Главным Хребтом сгущались облака…

Но пока стоит погода, надо ей пользоваться! Пользоваться, но с умом. Я же сделал ошибку; нельзя было загорать на высоте 2000+! Пузо обгорело докрасна за каких-то 2 часа.

И вновь развилка, на лабиринт. Уж туда-то я загляну!..

Да. Это было правильное решение. Вот почему.

Хотя мотоциклисты мне обычно доверия не внушают, в этот раз было иначе. Проезжающий мужчина оказался фермером. «Нужно ли что?» Мне хотелось полкило сыра. «Подождешь 5 минут — привезу! Вот прямо на это место.»

И привез он мне почти килограмм молодого творожного сыра, похожего и на адыгейский, и на сулугуни, но несоленого. «Сразу много не ешь! Хотя если желудок сильный, то можно.» И денег не взял. Уже сам факт этой встречи «сделал» мой вечер!..

Забегу вперед: сыр был такой вкусный, что я съел половину за вечер и утро! Ведь долго оно не хранится, станет горчить. И — никаких проблем с желудком.

Случилась и другая встреча; но о ней — позже.

…Проводив солнце, я начал спуск к реке. Но не закончил, поставив палатку под небольшой березкой.

1 сентября — день 10, +34 км, платó Бечасын и Худесский лабиринт (900 м ↑, 940 м ↓)

Как же здорово проснуться утром, расстегнуть палатку и увидеть вот такую восхитительную картину!

Высота 2300. Маленькие березки, маленькие сосны. Им не дают расти сильные ветры? Или холода? А может, и то, и другое. И коровы в придачу.

Если я ставлю вечером палатку под одиноким деревом (лето, высокое солнце), то сначала ползаю с компасом и прикидываю точку горизонта, где взойдет солнце, и его траекторию в утренние часы. Главное, чтобы палатка оказалась в тени через 1,5-2 часа после восхода, и тень продержалась еще 2-3 часа.

При таком расчете мой завтрак и сборы пройдут в прохладе, а не в духоте. Да, пташка я поздняя, и собираюсь долго. Но мне ок!

Торопиться в походе без необходимости — зачем? Когда столько красоты вокруг, и даже под ногами!

Наоборот, хочется растянуть эти мгновения, пропитаться ими! А тот вечерний сыр прекрасно дополнит ощущения и станет для меня вкусом Приэльбрусья.

До Снежных Вершин — 20 км по прямой. Казалось бы, это немало, но высота их обманчиво приближает. А фотоаппарат приблизил еще больше: вдруг удастся разглядеть альпинистов? Но нет, слишком далеко. К тому же, большинство восходит с противоположной стороны.

…Спрятав поклажу под каменным выступом, я налегке отправился к Худесскому Лабиринту. И был очарован красотой дороги, к нему ведущей!

Сначала нужно пересечь маленькую речку Тохана-Су с прозрачной водой. На обратном пути — наполнить бутылки.

Потом пересечь реку Худес — обмелевший, но быстрый поток с голубоватой ледниковой водой.

И вот тут, на подъеме от Худеса, мне открылись великолепные виды!..

Да, это всего лишь фото. Оно не передаст, как я стоял с открытым ртом, ибо глаза не справлялись с нагрузкой!

Через пару километров я был почти у лабиринта.

Не доезжая 300 м дорога заканчивается; дальше ведет тропа через сочный луг, где в эти дни цветут горечавка и ломелозия кавказская.

Худесский лабиринт — это весьма любопытное место с долгой геологической историей. Сходу с голове не укладывается, каким же образом могли образоваться эти формации.

Но несмотря на то, что 1 сентября — день Знаний, пусть в жизни остается место для таких загадок!

Из узких щелей лабиринта веяло прохладой; вспомнилась игра «Fort Boyard». Но эти стены не сомкнутся, возможно, никогда.

Заблудиться в расщелинах среди скал не получится, слишком они короткие. Но первобытные чувства, возникающие при ходьбе по лабиринту, ни с чем не сравнить! Возможно, они отсылают к тем временам, когда люди жили в пещерах.

Между скалами растет малина; как и древним людям, мне не чуждо собирательство, но ягоды еще не доспели.

Пока я ходил-бродил по лабиринту и над ним, небо затянула облачность, и появились тучи. С неохотой я покидал это притягательное урочище…

А ведь мне повезло никого здесь не встретить! За годы расцвета социальных сетей место это стало популярным, и сюда даже водят туры за большие деньги. Джипы, мото, квадро… даже вертолеты! Меня спасло 1-ое сентября.

И все-таки на обратном пути я увидел двух джиперов. Они лихо одолевали подъем. А с неба закапал мелкий дождик; прыгать по мокрым камням — сомнительное удовольствие. Они опоздали. А я успел.

Первый дождик за 10 дней! Антициклон ушел. Значит, будут и другие дожди. Блин, я же оставил внешний аккумулятор заряжаться от солнечной панели на камнях в лагере!!

Дождик то прекращался, то капал снова. Вниз-вверх, вниз-вверх, 7 вёрст я молил небо!

С сильной одышкой я забежал на склон. Ух. Гнездо аккумулятора сухое. Панель, конечно, мокрая, но диод светится. Ух! Я успел и здесь, слегка намокнув. А вот этот рододендрон намок сильнее:

Про мох и говорить нечего. Он радостно впитывает воду, словно губка.

Вытащив велорюкзак из скальной ниши, я сделал памятное фото. Удобно, и коровы не достанут. Если вернусь сюда когда-нибудь, то спрячу в том же месте.

А небо больше не могло сдерживать тучи, и полило сильнее. Схватив рюкзак, я побежал к березкам (и велосипеду).

И мне еще раз повезло — переждать дождь под листвой; ведь таких густых рощ вплоть до вечера не ожидалось. А спустя 40 минут в небе прямо надо мной появился просвет! Худес — страна чудес. Эх. Пора было уезжать…

…«О, Истра? Конечно, знаю! Я там 7 лет фуры гонял, Москва-Питер!» — такой разговор приключился накануне, у полевого стана, еще до сыра. Меня пригласили на шашлык, но хотелось ночевать у лабиринта. «Ну, заезжай завтра!» Вот я и заехал — благо, кош возле дороги.

А хозяина-то и нету. Скорее всего, на выпасе.