Северный Кавказ 2023. Часть 5: из Чечни в Дагестан — BikeLifeForms
 
20 января 202520:13

Северный Кавказ 2023. Часть 5: из Чечни в Дагестан

(Велопоход по республикам Северного Кавказа. Продолжение фото-очерка.)

Водопад и чаепитие по-чеченски. Изнурительный перевал.

Сосны под обрывом. Две «звезды» и льняной урбеч.

Андийское Койсу во всей красе.

Что угрожает велотуристу на дорогах Дагестана?..

 

Начало (первая часть) очерка-дневника находится тут.

 

16 сентября — день 25, +29 км, Нохчи-Келой → Буни → граница Дагестана (1600 м ↑, 960 м ↓)

 

Проснулся я и увидел на руке вот такие отметины. Я ни разу не суеверен, но откуда они взялись — так бы и останется загадкой на веки вечные.

 

 

А кожа на руке, как можно заметить, неслабо так сохнет. И на лице тоже. Детский крем почти не помогает. Помогают дожди и повышение влажности, одновременно снижая общий комфорт поездки. Вот такая диалектика жизни.

 

 

В свете ясного утра я проехал километр, или даже чуть больше. Сходить по-быстрому к водопаду, налюбоваться видами и — вверх на перевал.

 

Но не тут-то было! Во-первых, окрестности водопада Нохчи-Келой — это места необыкновенной красоты!

 

 

Быть может, картинки уступают по наполнению каким-нибудь чилийским Андам, но они гораздо ближе, доступнее, и тоже великолепны!

 

 

Без сомнений я вношу Нохчи-Келой в список самых красивых мест моего велопохода!

 

 

Между прочим, это был выходной день, но на турбазе я насчитал 3 или 4 компании. Видно, что турбаза открылась не так давно. Даже на картах не была отмечена.

 

 

Оставив велосипед в кустах (пристегнул колесо к раме), я прогулялся к водопаду. Высота водопада примерно 54 м — не так уж и много по меркам планеты, но даже таких я доселе не видывал!

 

 

Думаю, что после паводков он становится зрелищнее, но мне хорош и так. И главное, что проход к водопаду бесплатный!

 

 

Так, а что же «во вторых»? А то, что группа отдыхающих пригласила меня попить с ними чай.

А «попить чай» по-чеченски — означает наесться до отвала! 🙂 Шашлык, лук, чеснок, соус, перчик, томаты, хлеб, чай, конфеты. Сегодня — так, а «что будет завтра, покажет время» — это фразу повторял один из чеченцев. А другой плохо говорил по-русски, и остальные над ним потешались на этот счет. «Я на кошаре жил. 9 классов окончил.»

 

 

Вот так я и завис у водопада на целых 2 часа. А потом с полным желудком не спеша покатил вверх.

 

 

Говорят, что медведи встречаются и тут, на лесистых склонах. Но наверху их нет.

 

 

Катил вверх по каменистой дороге я недолго; большей частью шел пешком. Уклон был такой, что под конец подъёма (а набор высоты был под 1000 м) каждый шаг мне отдавался нытьем в мышцах! И после каждых десяти-двадцати шагов мне приходилось ждать, пока нытье отпустит. Вот таким образом я там почувствовал нехватку кислорода — не легкими, а мышцами!

 

 

И когда забрался наверх, я был готов медведя слопать!

Однако виды на подъеме стоили всех этих усилий!

 

 

Поднимался я три часа; за это время с перевала спустилась лишь одна машина. Конечно же, мне предложили помощь, и я вежливо отказался — благо, но тот момент мне оставалось уже немного.

 

 

А потом вниз, и снова вверх! По склонам огромной чаши-водосбора реки Ансалта, которая ниже образует глубокое ущелье.

 

 

Знаменитое горное озеро Кезеной-Ам я оставил в стороне — так повелевало небо. И даже к старой одинокой башне не подъехал я.

 

 

Порывы ветра становились всё сильнее, и я понял, что не видать мне этим вечером гостиницы!

Началась морось, а мне предстоял сброс 800 м высоты. Дорога такая, что не разгонишься, а порывы ветра норовили сдуть меня в пропасть!

 

 

Сбросив 200 м высоты, через 2 км дорога повела сквозь сосновый лес, в котором были ровные площадки. Там-то, под склоном горы, я и заночевал…


 

17 сентября — день 26, +19 км, Ансалтá → Бóтлих (250 м ↑, 1050 м ↓)

 

И я не пожалел, что ночь меня застала в соснах! Какой же упоительный аромат стоял туманным утром после слабого дождя!..

 

 

Весь остаток утра я дышал глубже и наслаждался. А к полудню аромат исчез. Однако уезжать из соснового приюта было ох как неохота!..

 

Чечня осталась наверху, на горé. Это уже Дагестан. Здесь местность выглядит ощутимо суше, однако увлажнение может меняться не только с высотой, но и от долины к долине.

 

 

На середине спуска обнаружилась прекрасная видовая площадка! Я долго рассматривал террасы-ступени на склоне, которые хорошо заметны на спутниковых снимках. Вот это масштаб!..

 

 

Да-а, местность ощутимо изменилась! И селения тут выглядят как-то иначе, это заметно даже издалека.

Но недолго я любовался таким обзором; минут через 10-15 я продолжил спуск, надеясь проскочить до гостиницы посуху.

 

 

И вот я спустился в заселенную долину. Большинство домов тут песчано-серых оттенков, словно под цвет окружающих скал, а красно-кирпичных домов очень мало.

 

 

Тем временем облачность становилась всё ниже…

 

 

И все-таки я не успел в Ботлих до дождя. В отличие от ночи, полило всерьез и надолго; такова была расплата за долгое прощание с сосновым склоном. Что ж, велорюкзак я зачехлил, но на себя дождевик решил не надевать. Промокнув насквозь при +13…+14, я пожалел об этом, но было уже поздно; по улицам Ботлиха струились бурные ручьи, а я накрутил по ним лишние 2,5 км, в спешке свернув не туда…


 

18 сентября — день 27, +42 км, Ботлих → Кванхидатли → Тлох (1100 м ↑, 960 м ↓)

 

Гостиница «Амбо» имеет две звезды; причем это не оценка на Я.Картах, а вполне себе классификация. А может быть, количество этажей? В моей комнате под потолком висела «лампочка Ильича», шкафы были побитые; за наличием туалетной бумаги не следят, а на первом этаже туалет вообще был затоплен.

 

 

Но при всём при этом приняли меня очень душевно! Вид у порога, правда, я имел жалкий, промокший и трясущийся от холода. За 600 рублей меня приютили на ночь, дважды досыта кормили вкусным супом («…а кормить мы тебя будем бесплатно!»), а также был хлеб, мёд и льняной урбéч, который, по словам женщин, до сих пор делают на старой мельнице в соседнем селе (ауле) Миарсо.

В общем, кухня и кафэ — это лучшее место в гостинице! Это они любят и умеют.

 

Более того, наутро в дорогу мне подарили кем-то оставленный сухой паек, который разнообразил мой рацион 🙂

 

 

…Главную площадь Ботлиха я проезжал в тот час, когда у младших классов закончились уроки. «Турист, турист!» — кричали некоторые дети. Но особо не приставали; один из них даже пытался помочь мне упаковать купленную еду в велорюкзак.

 

 

После села мне предстояло спуститься еще на 200 м к реке Анди(-йское) Койсу. Виды там хороши!..

 

 

А у реки я поднялся на развалины Преображенского казачьего укрепления (конец 19 века).

 

 

Стены укрепления приходится укреплять, дабы сохранять целостный облик.

 

 

Для меня же это место стало, прежде всего, удобной смотровой площадкой.

 

 

Дагестанские народы — тоже мастера укреплений, а особенно — каменной кладки.

 

 

Село (аул) Нижнее Инхелó. Некоторые дома стоят прямо над обрывом! Наверно, это считается круто. В обоих смыслах.

 

 

А может, просто мало места. Дома иногда стоят так плотно, что создается впечатление одной большой коммуналки.

Есть дома, встроенные в скалу. А есть разрушенные и зарастающие травой.

 

В следующем ауле — Кванхидатли — мне встретился мужчина, не так давно переехавший сюда с семьей из города. По его словам, река Андийское Койсу бывает прозрачна зимой, когда мало осадков.

 

 

А в остальную часть года река, как правило, мутная, несущая частицы земли, ила, горных пород. Вот таким образом водная эрозия по крупицам размывает горы.

 

 

За аулом ведется небольшой соляной промысел: соль добывают из минерального источника.

 

 

Застывшая мощь планеты предстает во всей красе! И оголенные скальные выходы, как летопись времен немыслимо древних.

 

 

Я продолжал легкое движение вниз по долине реки, а где-то далеко на западе все еще виднелась дозорная башня на высоком краю Чечни, с которого я спустился.

Да, место для башни было выбрано практически идеальное: долина просматривается на 25-30 км!

 

Спустившись до отметки в 600 м, я оставил шоссе и покрутил вверх, к террасам!

 

 

За следующие 10 км я набрал почти 500 м высоты, с трудом отбившись от нескольких предложений редких водителей довезти меня на самый верх (считай — к себе домой). Все-таки мне хотелось заночевать на ступенчатом склоне. В Дагестане внимание к тебе постоянное!


 

19 сентября — день 28, +24 км, Харахи → Цалкита (1000 м ↑, 200 м ↓)

 

А утром долина Анди-Койсу открылась мне в лучшем свете! Оставив палатку в тени абрикосовых деревьев, я долго бродил по террасам и наслаждался обзором. Как же поразительно красиво! Сколько форм, сколько штрихов, деталей!..

 

 

А сколько сил было затрачено когда-то, чтобы соорудить все эти бесчисленные склоновые террасы! Они притягивают и радуют глаз туриста, однако имеют вполне практическое значение. И скот легче пасется, и сады легче растить, и потоки воды (а то и селей!) могут задержать эти рукотворные ступени.

 

 

…Я поднимался всё выше. В селе Харахи, куда меня настойчиво хотели подвезти вечером, я на всякий случай набрал воду про запас. Источников здесь несколько, вода хорошая.

 

 

Иногда встречаются памятные плакаты в честь 100-летия со дня рождения аварского поэта и писателя Расула Гамзатова (1923-2003).

 

 

Жизнь среди гор редко бывает легкой. Колебания и нерешительность порой могут оборвать чью-то жизнь. Возможно, по этой причине в строках Гамзатова нет места понятию «всё относительно». Лишь черное и белое, и никаких оттенков серого.

 

 

Перекусив на небольшом плоскогорье над аулом, я поехал еще выше, следуя изгибам дороги-змейки.

И вдруг увидел вот такую табличку, гласящую, что проезд впереди перекрыт на ближайшие 2 часа!

 

 

Вот ведь засада…

Но всё обошлось. Это же Дагестан! Ждать пришлось не более 20 минут, общаясь при этом с водителем экскурсионного джипа, который показал мне видео красот озера Мочох (оно осталось в стороне) и посоветовал ночевать на бугре над каменной чашей, откуда открывается отличный вид на закат.

 

 

А потом рабочие временно открыли дорогу, и я поспешил вслед за колонной автомобилей.

На последнем вечернем серпантине мне приходилось уворачиваться от пыли, поднимаемой грузовиками.

 

 

И вот поднялся я на высоту 1800. Солнце зашло, а я по инерции продолжал крутить в одной рубашке. При +7! И только когда начали холодеть ладони, до меня, наконец, дошло накинуть теплую куртку!


 

20 сентября — день 29, +38 км, Матлас → Арани → Ках+ (470 м ↑, 1350 м ↓)

 

Закат с бугра мне проводить не удалось: ущелье там направлено на ЗСЗ, а 20 сентября солнце заходит почти точно на западе (причем на всей планете, кроме приполярных широт, ибо равноденствие). Однако зарево над горами тоже было красиво!

Но главное на том бугре было то, чего я никак не ожидал. Это было укрытие, сооруженное на краю луга совсем незадолго до моего приезда!

 

 

Пришлось немного расчистить землю и слить воду с крыши навеса, но оно того стоило! Тут мне и тень, и потолок, и вешалки.

Это была необычная ночь! И при этом самая холодная за весь поход: Т°С опускалась до +2…+3. К такому я был вполне готов, и поэтому спал хорошо.

 

 

Первая задача с утра была узнать, что же там внизу за чаша такая каменная? Оставив велосипед, я стал спускаться по древним террасам, приметив на пути… грибы! Да-да, на высоком лугу/луге растут шампиньоны и подберезовики. Два березовика я захватил на обратном пути:

 

 

Березы здесь тоже растут. А как же! Каменная чаша оказалась всего лишь скальной тесниной, поверх которой и растут те самые березы. При входе со стороны дороги имеется небольшой базар, сувениры, чуду́ (лепешки с начинкой) и даже мороженое.

Не очень меня всё это впечатлило. Для одного раза сойдет. Место нахоженное, народ бродит холёный. И только я, как дикарь, соскочил с горы.

 

 

Сделал я кружок, как полагается, и полез обратно к поклаже. Культурная программа еще не закончена, ведь рядом еще Ханский водопад и строящийся парк развлечений.

 

 

А еще памятник «Толстой — Хаджи-Мурад». Второй подобный памятник находится в Тульской области, где я тоже побывал.

Ханский водопад, несмотря на громкое название, это не чета водопаду Нохчи-Келой в Чечне. Но довольно приятный.

 

 

Можно не брать в учет аттракционы, а просто созерцать окружающую красоту! Эта точка, несомненно, достойна посещения.

 

 

Для любителей острых ощущений имеется ZipLine (спуск-полет над пропастью на тросовом подвесе), на который собирается очередь даже в будний день! Почему-то это пользуется спросом в основном у женщин (от девушек до пожилых). И, честно говоря, глядя на них, мне тоже захотелось! Как-нибудь позже…

 

 

Погуляв по парку, я двинул в сторону райцентра Хунзах, где есть водопады повыше.

 

 

Как видно на фото, туда проложен новый асфальт с грунтовой обочиной, но без плеча. И тут-то я познал одну из темных сторон Дагестана! Дело в том, что меня «притёрли».

Ехал я, значит, почти по краю дорожного полотна, никого не трогал. И случилась ситуация «трое в ряд». А точнее, между мной и грузовиком, едущим в противоположном направлении, на скорости около 60 км/ч проскочил старый «Жигуль», задев по касательной «штанину» велорюкзака, да еще чиркнув зеркалом мне по большому пальцу левой руки. Палец чуть поболел минут 5 и перестал, даже синяка не осталось! А вот на велосумке «на память» осталась потертость, пусть и не влияющая на прочность ткани.

Просто удивительное везение!.. Еще буквально несколько миллиметров, и попал бы я в новостные сводки в лучшем случае со сломанной рукой…

Пьянь за рулем? В Дагестане?.. Удаляющийся лихач заложил два виража, избежав выезда на встречку и обочину, и был таков.

 

Что ж, целый и невредимый по воле случая, я заглянул на Хунзахский каньон реки Тобот (он же — каньон Цолотль). Масштабно, но после ужé увиденного мной это ущелье как-то не впечатлило.

 

 

Водопады здесь напоминают Ханский: прямая струя, вертикально падающая с обрыва. В конце лета они маловодны.

В общем, в сам Хунзах я не стал подниматься. Постоял, посмотрел на «прыгунов» с обрыва и решил, что мне хватило бы «полета» на тросе.

 

Шоссэ проходит через «пригород» села Хунзах — село Арани, где находится множество магазинов и всякие едальни. Имеется даже магазин алкоголя (!), но расположен он в стороне от дороги у квартала погранотряда. И выбор там весьма скуден.

Обедать было поздно, и я попросту закупился в одном из минимаркетов.

И в Чечне, и в Дагестане можно подцепить неявную просрочку. Проверяйте даты: даже шоколад бывает просроченный!

 

 

Перед закатом мне оставалось сбросить 700 м высоты по хорошему пустому асфальту с одной остановкой у родника. Там, внизу, на высоте 1000, спать явно теплее.


 

 вело-Кавказ 2023: начало (часть 1) 

˄

 часть 2: Приэльбрусье 

˄

 часть 3: КБР и Алания 

˄

 часть 4: Ингушетия и Чечня

˄

часть 5

˅

 часть 6: окончание 

 

Пройденный путь (часть 5): nakarte. (!) Слепо повторять — на ваш страх и риск (!)

 

Дмитрий К. ‘Ховрин’


remont_velosipedov

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *