BikeLifeForms

Северный Кавказ 2023. Часть 4: Ингушетия и Чечня

(Велопоход по республикам Северного Кавказа. Продолжение фото-очерка.)

Пересечения границ. Опять проверка поклажи.

Чисто ли в Чечне? Поломка спицы и внезапное решение.

И — снова среди гор!

 

Начало (первая часть) очерка-дневника находится тут.

 

11 сентября — день 20, +54 км, Заманкул → Средние Ачалуки (850 м ↑, 640 м ↓)

 

Степь и кукуруза. Я низко пал: аж до 400 метров над уровнем моря! И пока ни один велотурист так и не встретился мне на пути. Разве что караваны джиперов из местных клубов.

 

 

Заснеженные вершины над осетинской равниной манили к себе, но я продолжил путь под Сунженским хребтом.

 

 

«Ты аткуда? Расия?» — спрашивал меня мужик, с трудом говорящий по-русски. И открыл мне калитку с колючей проволокой. Хорошо, что его собака тихая. Вот почему на дороге Карджин-Заманкул машин не было: она упирается в огороженный загон. Если бы не мужичок, пришлось бы мне перелезать через глубокий овраг, заваленный мусором.

 

 

Жители не поленились завезти каменные глыбы и поставить памятник основателю селения, но при этом загадили овраг. Может быть, все-таки нужно не только чтить предков, но себя уважать и для потомков землю беречь?

 

 

По крутым холмам тоже пришлось полазить. Таким образом я и залез в Ингушетию. А там — совершенно пустое новое шоссэ (Долаково<—>Гейрбек-Юрт), две машины за полчаса.

 

 

Перекусил я и полез еще выше. Снова просторы. Хорошо!

 

 

На пологом спуске затаилось село (аул?) Гейрбек-Юрт, с которого и началось мое знакомство с Ингушетией.

А потом я покатил вниз, в Ачалуки. И увидел на окраине заросшие фундаменты. Судя по деревьям, им лет 20, а то и больше. Эхо смутных времен?..

 

 

Источник воды, подсказанный местными, вызвал у меня легкое удивление! Набираешь сам, платишь или нет — никто не следит. После захода в магазин я вернулся к цистерне и опустил мелочь…

 


 

12 сентября — день 21, +45 км, Назрань → Сурхахи (700 м ↑, 500 м ↓)

 

Ночевал я на широкой холмистой гряде, отделяющей осетинскую равнину от условной чеченской равнины. Припозднившись, не нашел лучшего места, чем куст над дорогой. И острые обрезки травы.

 

 

Движение по грунтовке было, и меня, несомненно, видели. Но оставляли в покое.

Гряда скромная, но есть и красивые места.

 

 

Так, двигаясь по грунтовкам, я выехал почти к Назрани, где меня подстерегали разные приключения…

Сначала всё было складно. Родник, ласковый кот, роща красивых катальп. Хотя прохожий мне не рекомендовал оставлять велосипед даже пристегнутым, и я спустился к роднику с велосипедом.

 

 

Были и особенности культуры, подчеркивающие иноземность.

Большое количество мелких ларьков, забегаловок, магазинчиков. И малый вес сетевых торговых точек. Расплатиться картой здесь еще бóльшая проблема, нежели в КБР. С другой стороны, когда я покупал газовый баллон в ларьке хозтоваров, продавец озвучил: «120 рублей, но для тебя 100!» Из наличных у меня были купюры 500 или 50. «Ну давай 50. Бери ради Аллаха!»

 

 

Перейти проезжую часть по «зебре» без светофора здесь не так просто, как в Москве или Подмосковье. Приоритет имеют автомобили, культ которых не менее силен, чем в КБР.

Можно подумать, что мечта рядового жителя республик Северного Кавказа — это крутое авто и большой дом с богатым фасадом. Ну и, наверно, много детей. Ничего не напоминает? Это же пресловутая «American Dream»!..

 

 

Веломастерская IngVelo — по сути, единственная в городе, если не во всей республике. Это совсем небольшое помещение; график работы не указан, однако есть перерыв на исполнение намаза. Приветливый парень-энтузиаст, к сожалению, не нашел нужной мне спицы, а ближайшая мастерская — во Владикавказе, что мне совсем не по пути. А значит — ИншаЛлаh!

 

Дрэсс-код соблюдает большинство жителей, если не все. Виденные мной 2 женщины в обтягивающей одежде, возможно, были приезжими, как и я. А у меня на этот счет были заготовлены легкие штаны из смесевой ткани, купленные за копейки в одном из московских сэконд-хэндов. И, хотя в Ингушетии с этим не так строго, как в Чечне, я надел штаны перед Назранью. Во имя и ради, от греха подальше. Дабы не смущать форменных школьников и школьниц, катающихся на электросамокатах.

 

 

Коровы же гуляют по городскому парку совершенно не смущаясь.

 

 

Коровам хорошо, еда растет под ногами. А мне, понимаешь, столовую подавай! И таковая нашлась в одном из корпусов старого завода, вход на территорию которого доступен всем.

Обед мне обошелся в 350 р. Плов невкусный, совсем не чета плову из «Экспресса» в Нальчике. А борщ и блинчики — хорошие.

 

 

И вдруг на выходе из столовой меня остановил пеший патруль из двух полицаев! И стали они меня проверять на предмет наркотиков и «прочего запрещенного». Немного покопались в сумке и в галерее смартфона; последнее было крайне неприятно!! «Ты это, не шали тут, а то сядешь. Ну, понимаешь.» Да, понимаю. Конституция, к сожалению, не везде соблюдается как Основной Закон…

Совсем не «ас-саляму алейкум», что означает «мир вам»…

 

 

«Магнит», как завершающий штрих. Последний сетевой супермаркет на много дней вперед (ибо в Чечне их нет). Товары на полках привычные. Вместо отошедшей кассирши на кассу пришел молодой и дерзкий местный (от русского по внешности не отличить) и отпустил двоих без очереди. Видимо, «своих». Как ни в чем не бывало. И только потом — меня, пробив яблоки по более высокой цене.

А вот «алкогольный бутик», скрывавшийся за отдельной дверью, «по техническим причинам» не работал.

 

 

Флягодержатели, которые я закрепил на передней вилке хомутами, не выдержали тряски и треснули один за другим. Жаль. Было удобно таким образом разгружать на 2 кг вес велорюкзака.

 

Мне оставалось выехать из Назрани — большущего селения типа “town”, но никак не “city”. Возможно, именно по этой причине столицу Ингушетии перенесли в Магас — городок-новодел с регулярной планировкой.

Но в Магас я не поехал. Дело шло к вечеру, и надо было выбраться из плотного потока машин. После Экажево дышать стало легче.

 

 

После Сурхахи я заехал на небольшой перевал, где и заночевал в лесу. Или в лесе.


 

13 сентября — день 22, +63 км, Алхасты → Áссиновская → Янди (350 м ↑, 840 м ↓)

 

Какое-то время мне в голову лезли мысли о событиях 90-х годов и их последствиях. Встречаются ли еще в лесах неразорвавшиеся мины?..

 

 

Но — всё проходит. Мои мысли вернулись к настоящему. Требовалось продолжать путь без одной спицы. Благодаря моей осторожности «восьмерка» на ободе почти не была заметна.

 

С перевала я с ходу сбросил 300 м высоты, стараясь не разгоняться выше 50 км/ч. И попал на пункт досмотра…

Третий шмон за поход!! Мужчины в масках и с автоматами наперевес вежливо «попросили» меня показать поклажу, упоминая наркотрафик. Кроме галереи смартфона, заглянули мне в Telegram и WhatsApp. Законно ли это? Пожалуй, мало кто станет размышлять об этом в присутствии десятка бравых парней в камуфляже…

Но знайте, товарищи велотуристы, что у Т-образного перекрестка южнее Алхасты находится в.ч. и ДПС, где вам могут пощекотать нервы.

 

Интересный родник, милая кошечка — и нервы почти вернулись в норму. А местный житель из села Галашки предложил мне любую помощь.

 

 

Иногда в Сети пишут, что в Чечне и Ингушетии весьма чисто. Что ж, в Ингушетии чище, чем в Алании, но мусор на обочинах все же есть. Табличка на башне у родника гласила, что в хадисе пророка Мухаммеда говорится: «Чистота — это половина веры».

 

Продолжая путь вдоль реки Асса, я огибал станицу Нестеровская…

Может, бывшую станицу? Русского населения в ней осталось не более 1% — это те, кто не смог или не захотел уехать. Пора бы сменить официальное название на «Гӏажарий-Юрт” – так называют селение ингуши.

 

 

Мой план проезда из Берд-Юрта в Áссиновскую вдоль ветви канала Асса-Сунжа растаял при виде вооруженного охранника гидротехнических сооружений. Однако мне очень не хотелось соваться на трассу «Кавказ» (петля в 10 км!), и я решил ехать полями. В итоге искупал колеса и ноги в одном из оросительных каналов.

 

Вот таким образом я пересек границу Чечни, не подозревая, что на всех мало-мальски проезжих дорогах, ведущих в Чечню с запада, стоят посты.

 

Через 2 км я выехал на странную пустую дорогу, ведущую от трассы «Кавказ» к «станице» Áссиновская. Трещины в асфальте уже зарастают травой; по всей видимости, дорога используется только сельхоз-работниками.

 

 

И лишь при написании этих строк я разглядел на спутниковых снимках, что эта дорога перекопана на границе! Причем на старых снимках 2010-х годов дорога была еще целая…

 

Всё равно мне было немного не по себе. Áссиновская (Эха-Борзе?), первое для меня селение Чечни, еще хранит свидетельства былых кошмаров…

 

 

Бамут, Ачхой-Мартан, Шали… Многие топонимы Чечни крепко въелись в мою память еще с 90-х годов, когда подростком я слушал сводки новостей по радиоточке…

Теперь (2023) Чечня считается чуть ли не самым безопасным регионом РФ. По официальным данным, последние боевики были уничтожены в начале 2021 года.

 

 

…Веломастерская в Ачхой-Мартане, которую мне показали Я.Карты, почему-то не работала, и я решил свернуть обратно на проложенный маршрут, ближе к горам. А перед этим купил на базаре две лепешки с мясом за 100 рублей. И получил в подарок третью! (готовкой занимаются женщины)

 

 

В Янди мне встретилось стадо баранов. И я узнал от пастуха, что в следующем селе Шалажи есть мастер, который и велосипеды тоже чинит!

 

Заночевал я в зарослях на полпути к селу, хоть и пугали меня медведями, коих много развелось вокруг. До каждого из сёл — по километру по прямой.

По вечерам бывает два молитвенных призыва из мечетей: на закате и во время ужина. И вот стало раздаваться пение с одной стороны, и почти в ту же секунду — с другой! И в то же время с двух сторон завыли псы, как будто муэдзинам в унисон…

Шакалы тоже подвывают иногда, но за столько ночей я к ним уже привык. Опасности от них точно меньше, чем от бродячих собак.


 

14 сентября — день 23, +57 км, Шалажи → Мартан-Чу → Ярыш-Марды (650 м ↑, 570 м ↓)

 

Можно сказать, что первая ночь в Чечне у меня удалась. Утром среди колючей поросли вместо медведей шастали привычные коровы.

 

…Село Шалажи в конце 2020 года появлялось в заголовках новостей в связи со скорбным инцидентом во Франции. По отдельным фанатикам нельзя судить о всех приверженцах той или иной религии, однако большинство мусульман очень ревностно относится к любой критике ислама. Как бы то ни было, лишать жизни за такую критику никто не вправе, кроме Аллаха.

 

А мои мысли при проезде села крутились вокруг заднего колеса. И вдруг впереди из-за поворота выехал молодой велосипедист! Он-то меня и провёл к мастеру, где для меня нашли спицу от старого колеса, починили, накормили и дали с собой яблоки, груши, фундук, огурцы и бараний жир!

 

 

Что ни говори, а отзывчивость и гостеприимность у горцев в крови. Таковы обычаи, и тут есть, чему поучиться. Мое почтение и благодарность!

 

 

После ремонта у меня появилась уверенность: до Каспия — доеду! И я уверенно продолжил путь через подгорные селения. Гехи-Чу, Рошни-Чу, Танги-Чу, Мартан-Чу, Гой-Чу… Между некоторыми из них лежит асфальт, а иногда — разъезженные грунтовки, но с дорожными знаками.

 

 

Почти перед каждым из этих сёл стоял пост ОМОН/Росгвардия, но ко мне интерес они не проявляли.

Грунтовые дороги выравнивают грейдеры; один из них я видел лично.

 

К сожалению, слухи об особой чистоте не оправдались. С мусором в Чечне примерно так же, как и в Ингушетии.

 

 

Повсюду я замечал немало строек добротных частных домов, по большей части кирпичных. Люди продолжают возвращаться на родные земли, нéкогда охваченные боями…

Немудрено, что строительство (наряду с торговлей) является основной статьей доходов Чечни. Промышленность так и не восстановилась, а туризм пока развит слабо. Экономика держится на дотациях. А быть может, и не только экономика…

 

 

«Баптистов давно уже нет» — так называл боевиков мастер Рамзан из села Шалажи. Однако есть некий «культ» Ахмата Кадырова, в честь которого названы улицы практически во всех селениях. Даже цементные заводы носят имя религиозного и политического деятеля, который в 1995 поддержал джихад России, но на рубеже веков сменил свое мнение. И позже стал жертвой террористов.

 

В последние годы Чечня получила очень широкую автономию de facto, что довольно удобно: получать дотации и при этом диктовать свои правила.

 

Но все-таки стóит отдать должное: меня дважды «шерстили» в Ингушетии, и ни разу — в Чечне. Я понимаю, что именно таким повсеместным контролем и поддерживается безопасность республики. И мне показалось, что какая-то напряженность все еще витает в воздухе.

 

…К концу дня я достиг реки Аргун и автодороги Грозный-Шатой, по которой едут большинство велотуристов, совершающих популярный «кольцевой» маршрут. И я, наконец-то, из равнины снова поехал к горам!..

 

 

Ранее один из туристов под ником harddm отметил ровную площадку для привала в Аргунском ущелье. Ехал я там уже после заката и, набрав воду в роднике километром южнее, решил вернуться и ночевать на той площадке у обрыва. Но не всё было гладко…


 

15 сентября — день 24, +48 км, Зоны → Шатой → Дай → Нохчи-Келой (1700 м ↑, 1100 м ↓)

 

Сильный запах сероводорода чуть не выгнал меня оттуда!

Сначала я думал, что запах долетает с карьера, что по ту сторону реки. И только утреннее солнце мне открыло истину: внизу, на другом берегу, оборудована купель — сернистая ванна. Жуть! Не стал бы я купаться в ней! Похоже, что концентрация H2S в окружающем воздухе превышает все ПДК…

 

 

Хорошо, что утром ветер сдувал этот «аромат», дав мне спокойно позавтракать. А завтраки мои стали плотнее; к злакам добавлялись то йогурт, то сырки, то творог с джемом.

 

 

Творог, купленный в супермаркете на въезде в ущелье, оказался слегка просроченным, но не потерявшим надлежащих качеств. Интересно, что творог «Чабан» в пачках по 180 г делают в Нальчике, а рассыпчатый — в Подмосковье! Такие вот «продукты с гор» за 2000 км — «Халяль» с Клинско-Дмитровской гряды.

 

 

«Не спеши! Тебя ждут дома! Спешка — от шайтана» — предупреждал дорожный знак. Пусть дома меня никто не ждал (не считая лимона, традесканции, толстянки, сансевиерии и каланхоэ), но я и не думал спешить! После стольких дней равнины я поедал глазами Аргунское ущелье — великолепное творение Природы.

 

 

Пышная зелень и белизна известняка — прекрасное сочетание! Эх, добавить бы осенних красок! Но тут пока еще лето.

 

 

Скалы кое-где буквально нависают над дорогой, и под ними ехать срашновато! Не ровен час, и камешек отвалится. Не стать бы жертвой красоты!

 

 

При въезде в Шатой находится пост, где останавливают, похоже, всех. У меня записали данные паспорта, и можно было двигать дальше. А когда-то наблюдательным постом служила Башня.

 

 

Потом я попрощался с долиной реки Аргун, бросив взгляд в сторону Итум-Кали. Погода складывалась так, что лучше было ехать напрямик до Дагестана…

 

 

Но тут красиво в любую сторону!

Очень сочная и живописная долина притоков Аргуна. Цепочка селений почти непрерывна, что вполне понятно.

 

 

А в магазинах с выбором не очень. Закупаться надо внизу про запас.

Кошкам же живется вольготно! Это единственные животные, коим доступен вход в мечеть. (кроме человеков, конечно)

 

 

Продолжая углубляться в неизвестность, я поехал вдоль реки Шаро-Аргун. И встретился мне вот такой прелестный водопадик!

 

 

И снова над дорогой нависают скалы! Порой случаются обвалы, и тогда дороги нужно расчищать. А газ, как видно, проведен почти везде.

 

 

Селенье Дай встречает очень живописно! Такие выступы на склонах редко где увидишь.

 

 

Здесь я пытался лакомиться сливами, которые свисали с веток вдоль дороги. Но больше попадалась спелая алыча, уже поднадоевшая.

Аутентичность, глушь, спокойствие и ровный новенький асфальт. Надолго ли? Зависит от людей.

 

А я ушел с асфальта. В Нохчи-Келой ведет грунтовая дорога.

 

 

Не так-то просто было тут укрыться на ночь. Близ водопада есть турбаза с кемпингом, но нет уединения…


 

 вело-Кавказ 2023: начало (часть 1) 

˄

 часть 2: Приэльбрусье 

˄

 часть 3: КБР и Алания 

˄

часть 4

˅

 часть 5: из Чечни в Дагестан 

˅

 часть 6: окончание 

 

Пройденный путь (часть 4): nakarte. (!) Слепо повторять — на ваш страх и риск (!)

 

Дмитрий К. ‘Ховрин’

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх