4 февраля 20216:00

Русский Север-2020: вояж29, или 5 кругов ада

Летом 20-го года из-за вирусных ограничений мне пришлось менять свои алтайские велосипедные планы на что-то более близкое и доступное. Пусть и запоздало, но всё же я кое-что придумал. Кое-что новое, где еще не бывал: Поморье.

Итак, вЕликомученик Дмитрий поперся на Север в самый разгар лета!

На самом деле — я знал, куда еду. Ну, по крайней мере, я так считал.

Это должно было стать началом большого велопохода, однако реальность показала, что я был не готов. И хватило меня ненадолго…

 

Прошу простить великодушно, что страница эта перегружена фотками: я не стал разбивать сей рассказ на части.

Кстати, все фотки можно увеличить нажатием.

 


День 0

 

…Фирменный поезд дороговат, но постель моя уже заправлена, а на нижних полках лежат мягкие матрасы. До Ярославля отсек был пуст. А в соседнем отсеке спряталась пушистая и явно породистая Сима, когда-то найденная на улице 🙂 Приятная хозяйка родом из Таджикистана (русская); где только она не жила, но больше всего ей нравится на Севере.

 

вагонная красавица!

 

Мне даже удалось поспать в поезде не меньше 6 часов. На выходе малость поговорили с проводницей, которая родом из Тюменской области, а живет в Краснодаре. Вот ведь как людей порой судьба раскидывает по стране…


 

20 июля, день 1, +80 км, из них 70 км – пыльная трясёнка (большак).

 

Станция Емца. Разгар дня. Прилетели 2 мошки. На солнце жара! В тени не ниже +26. Добро пожаловать на жаркий Север!

(Поселок при станции – в удручающем состоянии. Я набрал воду из колонки, и потом весь день ныла голова. Колонкавирус!)

 

поселок Емца

 

Впервые я на столь высокой широте. Леса, леса… Огромные пространства лесов, болот и озер, где нет никаких населенных пунктов. Десятки, сотни верст дикой глуши! Объять ее нельзя, да и вообразить-то сложно, и это вызывает трепет перед силами природы и чувство нашей ничтожности.

 

Деревья тут пониже, чем в средней полосе, и стволы их тоньше, а лес хвойно-мелколиственный. Добавились лиственницы, сибирские ели и, возможно, пихты. На лугах и опушках много иван-чая и таволги, а сосняки подстилают неведомые мне травы и кустарнички.

 

мост через р. Северица

 

Раздевшись до пояса, еду и загораю, радостный и пока что наивный. Да, есть оводы, слепни, немного комаров и мошки, но в таком количестве, что не очень-то напрягает. Вдоль дороги встречаются столики с лавочками; в одной из торфяных речушек я слегка поплескался.

Остановился джип, вышли два парня – они оказались из Подмосковья – и с неподдельным интересом расспросили меня про маршрут. «Мы тоже любим велотуризм! Но больше двух дней пока не получалось.»

 

Проехав 60 лесных километров, я достиг спуска к реке Онега. (Кстати, воды р. Онега и Онежского озера не связаны. Просто общий корень в названии.)

 

ярнемский спуск

 

Да, я предвкушал это! Здесь Север приоткрыл мне завесу своей необычной для жителя «средней полосы», а временами и суровой, красоты.

 

река Онега у Ярнемы

река Онега у Ярнемы

 

И первая самобытная деревня на моем пути – Ярнема – особенно впечатлила. Нечто подобное я видел в Карелии и на Урале, но тут есть что-то свое, и в сочетании с окружающим ландшафтом это выглядит неповторимо!

 

д. Ярнема

д. Ярнема

 

Онежский тракт – пыльная насыпная дорога – это основная связь деревень со внешним миром. А в межсезонье – единственная. Деревни располагаются по обоим берегам Онеги, и некоторые из них доступны только на лодке через реку.

 

онежский тракт у Ярнемы

Онега вечерняя

 

Сотовой связи тут нет, есть только спутниковая. И еще есть электричество.

 

Усолье на Онеге

таволга и иван-чай

 

Долина Онеги в этих местах упоительно красива в нежных лучах вечернего солнца!

 

...

живописная долина Онеги

 

В деревне Прошково Онежский тракт стал отдаляться от реки, но я поехал по грунтовке, которую мне показали карты, а космоснимки — подтвердили. Конечно же, всё это было дома — здесь интернетов нет…

 

развалины храма в Прошково

летний закат на Онеге

 

…Но после заката лирика кончилась – я столкнулся с беспощадной реальностью…

Искупаться в Онеге мне не удалось из-за сильно илистого дна. Поесть за столиком не удалось из-за тотчас налетевших кровососов. И выспаться толком не удалось, поскольку место мне попалось открытое, а солнце-то раннее: снаружи всё еще прохладно, а внутри палатки — духота и пекло.

 

палатка на берегу Онеги

 

Но главная засада – палатка сломалась!! Один из держателей дуг выкрутился из тройника, а вкручиваться обратно не желает (резьба подстерлась)… Эх, заметь я раньше!

Кое-как я все-таки вкрутил это дело. Но не догадался стереть еще больше резьбы, чтобы держатель свободнее входил в отверстие (получилась бы распорка)…


 

21 июля, день 2, +119 км, из них лишь 13 км асфальта.

 

Да, вот это – настоящие деревни! Дерево – самый ходовой материал. И памятников деревянного зодчества в Поонежье немало. Вот только горят они иногда. Такова природа… Деревянные храмы возвышаются над местностью, а молнии любят бить в такие объекты.

 

д. Посад на Онеге

таволга на лугу

 

Мосты через небольшие реки – тоже деревянные. По крайней мере, настилы. И время от времени их приходится латать.

 

один из деревянных мостов

а этот мост обновили

 

Есть даже деревянные подъезды к некоторым деревням. Например, поворот к д. Малая Фёхтальма — это гать с грязью.

 

Перед д. Кутованга мне попалась остановка – первая автобусная остановка с крышей со стороны Емцы. И вовремя, тут хоть поесть нормально можно!

 

остановка у Фёхтальмы

 

Поев, я позже попытался искупаться в красном торфяном ручье. И по большей части это удалось, хотя от оводов и слепней мне досталось хорошо.

 

Дальше в сторону райцентра я проехал еще несколько крытых остановок, на стенах которых можно прочитать забавные и даже душевные откровения местных уроженцев, волей-неволей покинувших эти края. Любить, скучать, тосковать…

 

Хачела - это деревня

 

Деревни редеют. Подавляющая часть молодежи не желает тянуть сельскую лямку. Кому-то хочется движухи большого города и карьеры, а кто-то просто находит работу в ближайшем городке. Бывает, что на склоне лет, уже вырастив детей, эти люди возвращаются в родную глушь. И снова становятся «лишними» для экономики, как цинично выразился один из политиков…

И сколько таких «лишних» в стране? 10 миллионов? А может, 20? И чем же они лишние? Тем, что выживают за счет натурального хозяйства, рыбалки, охоты, собирательства? И почему же они непременно «должны» участвовать в так называемом общественном производстве?..

 

По-моему, важно, чтобы такие самобытные деревни продолжали жить. Ведь их жители – хранители старых обычаев, укладов. И для некоторых горожан это как музей под открытым небом. Почему бы не развивать агротуризм?..

 

...

 

Вот, например, деревня Пи́яла. На берегу Онеги – памятник архитектуры: деревянный храм-небоскреб постройки середины 17-го века! Пусть здание не раз и не два достраивали и чинили, но это – самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей. Высота – 45 м, как 15-этажный дом! Выше был только один храм в Карелии, но он сгорел в 20-м веке.

Хотя вблизи он не виделся мне таким высоким – быть может, из-за пропорций.

 

храм в д. Пияла

 

Что меня также порадовало – это коровы. Их тут держат отдельные семьи, несмотря на развалившуюся ферму канувшего в прошлое совхоза. Непросто, наверно, содержать скотину на Севере. Трава здесь сочная, но зима длится почти полгода. Нужно заготавливать много сена и дров.

Один известный воронежский блогер сетовал на то, что коровы топчут землю и трутся об углы храма. Но такова их природа, этих «тварей божьих». И – кормилиц, как-никак.

 

Молодой паренек на велике, которого я видел ранее на дороге, на мой вопрос о магазине в Пияле ответил утвердительно. Заветное крылечко я нашел, а вывески-то и нету! И подумалось мне: мало ли что, вдруг у них всё учтено для местных, а я здесь совершенно не в кассу? И не стал я стучаться. Перебьюсь. Через 17 км на моем пути будет большой Анциферовский Бор, где появится сотовая связь – там наверняка есть РайПО.

 

И действительно, магазин там есть. Деревянный, и с деревянными рамами окон. Крыша, правда, из шифера, и пристройка кирпичная. А цены! Чуть ли не выше, чем на Дальнем Востоке. Но мне не жалко, лишь бы жизнь отсюда не ушла…

 

...

 

При входе – объявления: «возьму попутчика до Онеги и обратно», «продажа молока ПН, ЧТ с 10 ч». Да, коровы и тут имеются. И даже ферма жива. Деревянная.

А еще есть борщевик Сосновского. Пара очагов, и всё, больше не видел.

 

Анциферовский Бор

 

Маску-намордник я практически не снимаю. На пыльных грунтовках это – незаменимая вещь! К тому же, второй день тоже выдался не по-северному жарким. Но местами прошел слабый дождик, зацепив меня краем, и кое-где прибил пыль.

 

И вдруг – асфальт! Но только на мосту. Первый кусок асфальта за 140 км и первый не_деревянный мост.

 

река Кодина

 

А еще через 23 км за очередным поворотом я прямо-таки воспрянул – асфальт!! Перед станцией Глазаниха ЖД ветки на Беломорск.

 

край асфальта у Глазанихи

 

На радостях я обнаглел, оккупировав придорожный колодец, и облился из ведра 🙂

 

котомодэль в Глазанихе :)

 

Но за поселком меня ждало разочарование: 2 км асфальта кончились! И мне пришлось трястись еще битый час, пока асфальт не появился снова.

 

Участок красивого соснового леса я проехал мимо, посчитав слишком близким к станции. И следующие 20 км до Кимозера ничего толкового мне так и не попалось. А попытка подъехать к восточному берегу озера привела к непролазной грязи…

Поставить палатку мне хотелось уже основательно, и я свернул с шоссе на лесовозную колею. И повела она меня мимо болота. И мне, уставшему, запыхавшемуся, уже ничего не оставалось, кроме как ночевать с края болота…

Мягкий мох и черника – это приятно. Но количество кровососов! Ни в сказке сказать, ни бульдозером обкатать…


 

22 июля, день 3, +63 км, асфальт 95%.

 

Искусанный, проснулся я с опухлостью под правым глазом. К счастью, за день она сошла. Что ни говори, а вкусный я вЕликомученик! Горячая закуска. (зато без «химии» — не люблю я все эти средства)

 

палатка у болота...

 

И вот ведь досада: днем выяснилось, что я не доехал каких-то 1,5 км до хорошей стоянки у озера!

Да, близко от шоссе, но оно пустое напрочь. Да, мусор, столик, все дела. Зато вода теплая, подход прекрасный, и даже гнуса мало!

 

берег Кимозера

Кимозеро

 

Добрых 3 часа я кайфовал на берегу Кимозера. Приехала семья с детьми, походили они вокруг минут 15, да и ушли восвояси.

Попробовал на вкус шикшу (водянику) – чуть горчит, и мне не понравилась. Скорее всего, недозрелая.

 

бедная белочка!..

 

День выдался облачным, и жара спала до комфортных +20…+22.

 

Вонгуда

 

Проехав несколько деревень, я оказываюсь на подступах к средоточию местной цивилизации – городку Онега, что расположен у впадения одноименной реки в самую южную часть Белого моря.

 

...

 

У восточной окраины города мне встретился любопытный указатель «Талецкая экотропа». Что ж, время есть, почему бы и не пройтись?

Однако! Тропа была создана всего за год до моего приезда! Вдоль маршрута установлено около 20 стендов с исторической, биологической и другой полезной информацией. Приятно сделано, любо-дорого! С удовольствием прогулялся полчасика.

 

Талецкая экотропа у Онеги

 

…Приустьевый участок р. Онега я застал в «спущенном» состоянии. Река здесь широченная и поэтому мелкая, а морские отливы понижают ее уровень на 1,5 м, обнажая песчано-каменистое дно.

 

Онега в отлив

Онега в отлив

 

Удивительно было наблюдать двух подростков, шагающих посреди большой реки по колено в воде!

 

Онега возле устья

 

А что сказать про город? Прибрежный рабочий городок, живущий лесом, рекой и морем. С паршивой социально-экономической обстановкой, но большим туристическим потенциалом и очень хорошей водой из водоразборных колонок в частном секторе. Говорят, что она из подземного озера.

 

Онега-городок

...

 

Но что меня зацепило сильнее всего – это посадки возле храма. Тут прижились и растут туи, дубки и клены (татарский и остролистный) – на 64-ой широте!! А на городских улицах я видел цветущую сирень! А ведь она родом вообще со Средиземноморья! Сдается мне, что это «северные» сорта, но всё же – впечатлило! А еще на улицах нередки шиповник и карагана (народное название – «желтая акация»). Шиповник, как оказалось, обычен для берегов Поморья, а сибирская карагана чувствует себя тут прекрасно.

 

!..

!..

 

Более того, вблизи побережья деревья стали выше и разлапистее. Сказывается смягчающее влияние моря на климат.

Кстати, травяной покров тут во многом схож со «средней полосой». Присутствует сныть (молодые побеги я собираю и ем как зелень), купырь (съедобен, но мне не очень), манжетка, одуванчик и т.д.

В городке я дорвался до кустов крупной садовой малины и объел все спелые ягоды 🙂

 

…Я решил для себя – доеду до Белого моря и буду ночевать у мыса Пильемского. Там есть пляж и скалы – звучит заманчиво!

По дороге проезжаю с. Покровское. Там туземец на советском велосипеде, узнав, что я еду на море, воскликнул: «Здорово! А я эти три километра всё никак не проеду!» Диву даешься: человек живет у моря, но видит его редко из-за нехватки свободного времени…

 

Еще немного, и я сворачиваю к пляжу мимо дач. Вот она, Онежская губа Белого моря! Красота небесная, закатная, непередаваемая!..

 

закат на Белом море

 

Но Север – край контрастов. Зарылся колесами в песок – пустяки, пройдусь пешком. Прибрежная полоса кем-то занята – не беда, скроюсь от людей за кустами и сосенками.

Всё бы хорошо, но комары налетели незамедлительно! У кромки моря на песке их нет, а в нескольких метрах – завались! Надеваю защитную сетку, и им остается прокусывать перчатки и носки. И к этому добавилась проклятая поломка палатки: злосчастная дуга ну никак не хочет вставляться!! Пока я возился с матами-перематами, желание ужинать отпало, как и в прошлый раз. Ну и ладно, крепче сон будет…

Как ни крутись, а утро вечера мудренее. Между тем, ночи в июле белые.


 

23 июля, день 4, +113 км, асфальт не больше 15%.

 

утро у Белого моря

 

Просыпаюсь я на подспущенном коврике. Твою ж налево! Прожившая два сезона «самонадувайка» фирмы Сплав где-то дала слабину. Первый раз я списал это на случайность, но что же будет дальше?..

Но унывать пока рано. Да и деваться некуда. Так что собрался я и полез на скалы. Жаль, не разбираюсь я в минералах…

 

приморская сосна среди камней

древние камни

 

Место, конечно, популярное, но мне понравилось! Напомнило Ладожские шхеры, а мне сравнить-то и не с чем больше.

 

юг Белого моря

скалы у мыса Пильемского

 

Можно долго сидеть на этих древних глыбах, пригревшись на солнышке, и слушать, как морская вода точит камень. Слушать бесценные мгновения вечности…

 

И именно в эти минуты, здесь, у моря, я глубоко осознал, что не зря я приехал на Север в разгар лета.

 

велосипед у Белого моря

 

Да, не зря! А ведь отчасти меня вдохновила на это решение одна задорная и рисковая девица, за похождениями которой следили в мае и июне несколько тысяч подписчиков, включая меня. В конце апреля, в самый разгар «изоляции», она села на велосипед и поехала из Москвы на север своим ходом (но не моим путем), срывая шаблоны.

А вот эта яркая мелодия стала музыкальным символом моего путешествия, накрепко переплетясь в сознании с образами и чувствами…

 

 

Я, впрочем, люблю относительный комфорт, и при околонулевой температуре вряд ли получил бы удовольствие от езды с палаткой и купания в ледяных водоемах. С другой стороны, ранней весной нет ни комаров, ни мошки!

 

И, столкнувшись с поломками снаряги, я пишу Ольге – у нее есть знакомые на Севере. Откликается ее подруга из Северодвинска, но со впиской помочь не может – у всех дела. А без «ковидной» справки меня сможет принять только одна гостиница в Архангельске. До которого еще надо доехать.

 

…Дальше к северу на добрую дюжину верст протянулись дачи, заняв почти всю полосу побережья. Лишь в паре мест шоссе подходит вплотную к морю. Купаться в пахучей соленой воде я так и не стал – не очень мне это по душе. Но в остальном мне нравится море! Атмосфера, камни, водная гладь, отражающая небо, и – бескрайний простор.

 

дорога берегом Белого моря

 

За красивыми холмами деревни Тамица внезапно кончился асфальт. Вот ведь зараза! а я так надеялся, я был почти уверен…

В виде утешения передо мной предстала не менее живописная деревня Кянда. А за ней меня ждали почти 100 верст через глухую северную тайгу…

 

река Кянда

д. Кянда

 

Холмы, однако, не исчезли, и насыпь дороги порой поднимала меня выше окрестных лесов, открывая вид на морскую гладь, до которой километров 15 по прямой.

 

тряская дорога на Севородвинск

 

Возможно, более половины этих лесов – вторичные. Лесозаготовки велись тут чуть ли не повсеместно. Заросшие делянки своеобразным узором просматриваются на спутниковых снимках. Лес добывают и сейчас, но уже не так активно.

 

северная тайга

 

Дорога в сторону Архангельска совсем не радует. То она становится чересчур щебнистой, то приходится вязнуть в песке, а проезжающие машины не дают передохнуть: только пыль уляжется, сразу появляется следующая повозка. А уж если грузовик, то вообще не знаешь, куда деваться.

 

остроконечных елей вершины

 

Поразительно, но эту дорогу построили не так давно – в начале 21 века. Мосты здесь уже бетонные. Но вот асфальт как будто забыли положить, выражаясь словами одного автотуриста. А трафик тут очень даже достоин асфальта, особенно после поворота дороги на восток.

 

Получается, что до постройки этой трясучей дороги Онегу связывала с областным центром, по сути, только железнодорожная ветка (~250 км до Архангельска), ибо огромный крюк через Плесецк (более 500 км!) чудовищно долог, а 400 км по морю – тоже не вариант.

Теперь же до Архангельска «всего» 200 км, а до Северодвинска и того меньше (160 км). Но обойтись некоторым автолюбителям эти километры могут недешево.

У песчано-гравийной дороги есть и плюс – бóльшая экологичность по сравнению с асфальтовой для окружающей среды. Но не для велотуриста…

 

И вдруг, через месяц после моего посещения области: «Состояние дороги стало темой беседы Президента с главой региона Александром Цыбульским. В результате область получит более 5 млрд. рублей из федерального бюджета. Реконструкцию дороги планируют провести до 2024 года.» О да! 🙂

 

Но мне это было неведомо. Я любовался низкорослой остроконечной тайгой и горел желанием смыть с себя дорожную пыль. И, наконец, мое желание исполнила речка Сюзьма с торфяной водой цвета крепкого красного чая, в которой мне удалось помыть даже голову! Но через 10 минут все-таки прилетела мошка. А я уже подумывал, не остаться ли тут на ночь…

 

р. Сюзьма

 

Местами вечером прошли локальные дождики, прибив на дороге пыль и наполнив воздух потрясающими хвойными запахами! Более сладкими, нежели в «средней полосе». Сюда стоит ехать уже ради этого!

 

вечерняя дорога после дождичка

обаяние Севера

 

А вечер! Он был прекрасен! Я старался не обращать внимания на пыль, погружаясь в созерцание цветов, форм и очертаний…

 

сосновый закат

рано или поздно закатают в асфальт

 

А какие тут закаты!.. И практически каждый закат – невероятно красочный, поражающий мое скудное воображение…

Летом, в белые ночи (настоящие, а не те, что в Питере), долгие закаты плавно перетекают в рассветы, и восхищаться этим зрелищем можно часами напролет. А зимой день длится 4-5 часов, и рассвет так же переходит в закат…

 

...

приполярный закат

в начале белой ночи

 

Да, жить тут непросто и по этой причине. Летом не видно звёзд, трудно заснуть с непривычки, а зимой не хватает света. Край контрастов, манивший южан «длинным» рублём.

Всё же мне привычнее и ближе наши 50-е широты с летним заревом и серебристыми облаками…

 

…Небо темнело (насколько это возможно), и я возвращался к реальности бытия. Реальность требовала места для лагеря, предупреждая о предстоящих затяжных дождях – их прогноз я подсмотрел заблаговременно.

 

И тут, перестав колебаться и отбросив все неизвестные переменные, я принял решение. Да простит меня Ольгина подруга, которую я «дергал» впустую.

Для начала надо поставить палатку до начала дождей. Заснуть поздно и спать долго.


 

24-25 июля, день 5-6, +70 км, асфальт 80%.

 

В урочище Куртяево я приехал ближе к полуночи и решил осмотреть его позже, при свете дня. Я протащил велосипед и поклажу в маленький домик с печкой и полатями, но вскоре всё-таки передумал в нём ночевать: запах затхлости въелся накрепко и не выветривается сквозь полуразбитые окна. Через которые, как-никак, пролетает гнус. Да и тропа совсем рядом.

 

Так что я вытащил всё наружу и вернулся к месту, примеченному ранее с другой стороны дороги, на высоком берегу речки Верховки.

 

стоянка на Хар-горе

 

Столик, навес, кострище, все дела. Сооружение венчает дощечка с надписью «ХАР ГОРА». Сгущаются тучи, и уже начинает капать. Лить будет не менее 12 часов. Никто сюда не придет. А тот, кто был, оставил на столе длинный огурец. Вот и хорошо, я его съем.

 

палатка под елями

байк и палатка в северном лесу

 

Это были фотки следующего дня — стало быть, стоянка прошла по плану: заснул я утром под звуки дождя, а проснулся днем, когда начало пробиваться солнце. Воздух просто обалденный! Но мошка в дополнение к комарам не давала выйти из палатки без накомарника. А палатка так и норовила сложиться надо мной в любую минуту…

 

мухи и поломка

 

Вечером в палатку залетело множество мух, но по сравнению с гнусом они нисколько не донимали.

Прежде чем покинуть это чудесное местечко, я совершил небольшую прогулку, записав ее на видео.

(Замечание: висящие на ветках «лохмотья» — это не мхи, а лишайники.)

 

 

красоты северного леса

 

А затем я направился в урочище Куртяево – памятник природы регионального значения.

Когда-то, давным-давно, здесь действовал вулкан, оставив наследие той горячей эпохи несколько десятков минеральных источников. А родниковые ручейки впадают ниже в речку Верховку.

Так же, как и у Онеги, главный источник называется Талец, поскольку вода не замерзает зимой. И тут тоже есть экологическая тропа, в низине выложенная мостками из досок.

Первые люди сюда пришли очень давно – около 6 тысяч лет назад; климат в то время был даже мягче, чем сейчас. И по сей день в Куртяево находят артефакты стоянки первобытных людей.

 

А среди людей религиозных это место считается святым, о нем издавна слагали легенды и предания. На деревянном храме 1721 года постройки до сих пор висит изъеденная временем, с трудом читаемая табличка «Министерство культуры РСФСР (…) Памятник архитектуры. Охраняется государством».

Храм начали реставрировать еще в конце 80-х, но в начале 90-х почему-то забросили. Так и стоит он в лесах, и ведет к нему тропинка в высокой траве комариной поляны.

 

храм в Куртяево

 

С родником и купелью дело обстоит лучше: туда частично ведут мостки. Но избежать грязи вряд ли получится, тем более – после дождей.

В купель я окунулся, но на вкус ключевая водичка мне не понравилась. То ли в южных регионах минеральные воды вкуснее сами по себе, то ли это мои личные придирки…

 

родник и купель в Куртяево

 

И, кстати, неподалеку от родников находится площадка по добыче минеральной воды – та самая «Куртяевская», которую я покупал еще перед Онегой. Минералка с запахом сероводорода не очень мне была приятна, и быстро надоедала. Много такой не выпьешь.

 

Наведался я и во вчерашний домик с печкой и полатями. Видимо, здесь иногда ночуют геологи, археологи, а то и простые туристы.

 

...

...

 

Каким-то удивительным образом в домике сохранились страницы газет из середины 90-х! И можно мысленно перенестись в те лихие года…

 

 

…Пыльный тракт после моста через Верховку сменился на асфальт. Который оборвался через пару километров!!

 

И последующие 13-14 км стали самыми кошмарными за весь мой поход.

Прошедшие дожди сделали свое дело: образовались лужи, а пыль превратилась в грязь. Отдельные участки этой, простите, «дороги» представляли собой такой дырявый трэш, что большинство легковушек ползло со скоростью 10-15 км/ч. Трафик же на подступах к городу заметно возрос.

 

полнейшая Карахта...

 

К сожалению, существует особая каста водятлов, исповедующих принцип «Больше скорость – меньше ям, амортизаторы – к *уям». Ну, а если машина казенная, а колеса большие…

И вот я слышу отделенный грохот. Прямо по центру этого дорожного безобразия несется грузовик, везущий… людей! То бишь, солдат. За рулем – явно недочеловек, кои среди силовиков встречаются очень часто.

Насколько это было возможно, я съехал в траву над кюветом и встал спиной. Плащ спас меня от грязных брызг, но накинуть чехол на велорюкзак я не догадался…

Скорость грузовика была если не под 100, то точно выше 70. Долго я изрыгал бессильный поток изысканных проклятий и такой отборной брани, что сам испугался своей ярости…

 

Долгожданный асфальт появился на повороте к Северодвинску за рекой Солза. А объездная дорога осталась грунтовой!

Между дачными массивами я сделал привал на скамье остановки, и пока всё не вычистил, дальше не двинулся. Да и некуда мне было спешить…

 

Следующая остановка – станция Водогон Кудемской УЖД. Время перевалило за полночь…

 

ст. Водогон Кудемской УЖД

 

По этой узкоколейке (колея 750 мм) ранее вывозили лес. А ныне она является, по сути, единственной ниткой, связывающей отдаленный поселок Белое Озеро, затерянный среди лесов и болот, с окраиной Северодвинска. До поселка (~30 км) ходит «игрушечный» поезд – локомотив с двумя вагончиками! У переезда даже имеются бетонные посадочные платформы.

УЖД тянется и дальше, к дачному поселку Палозеро, но туда можно добраться только на самодельной дрезине – таковые имеются у жителей обоих поселков.

 

Час ночи. Пока еще – белой ночи. Рассекая туман, я подъезжаю к Северодвинску. Со стороны он напоминает окраинные кварталы Питера. Вокруг – тот же полный плоскач. И даже рекламные щиты предлагают купить квартиры в Петербурге.

 

Северодвинск произвел на меня неизгладимое впечатление! Во многом оно обусловлено сочетанием белой ночи, пустынных улиц с непривычным их озеленением и, несомненно, моря.

 

Небольшое число людей и машин на улицах все же было. Один людь что-то орал во дворе в приступе белой горячки, а другой нарушал покой мирных жителей ездой на тонированной свистоперделке. Но это – так, как внезапный налет случайных раздражителей…

 

Северодвинск, белая ночь, площадь Победы

 

Северодвинск – довольно большой моногород, центр атомного судостроения и вроде бы крупнейшая верфь РФ. После краха СССР город потерял почти 30% населения; и до сих пор, несмотря на устойчивую (по мнению властей) социально-экономическую обстановку, население (180к жителей на 2020 год) продолжает убывать, в том числе и в Питер…

 

Строился город в 1930-е годы во многом силами заключенных. Изначально он назывался Судострой. От того старого поселка остались деревянные малоквартирные дома. Также есть и яркие образцы сталинской архитектуры середины 20-го века. В остальном – массовая жилая застройка.

 

один из первых домов города

 

Что же меня поразило в озеленении? Кроме всего того, что растет в окрестных лесах, из лиственных пород широко используются тополя. Которые зачастую выглядят как несуразные обрубки и обрезки. То есть, растут они здесь настолько хорошо, что приходится этот рост ограничивать!

 

тополя обрезанные

 

А вот найти круглосуточный супермаркет оказалось не так-то просто. С n-ой попытки, проклиная Яндыкс.Карты, я-таки отыскал годный ТЦ вблизи от вокзала (Беломорский проспект, 18) и в три часа ночи/утра закупился там вкуснотой. Ура, можно ехать встречать рассвет на остров Ягры!

Скорее, не рассвет (ибо светло всю ночь), а восход солнца. И открылось мне северное ясно-солнышко чуть раньше — на Ягринском мосту!

 

рассвет в дельте Северной Двины

 

Остров Ягры стал кульминацией этого противоречивого похода, оборванного на полуслове. Меньше двух часов я провел на нем, а сколько воспоминаний!..

Снова Белое море! Отлив обнажил мелкую песчаную рябь, и я прошел по воде в сторону серебристой бескрайности.

 

отлив у острова Ягры

серебристо-Белое море

 

На побережье растут невысокие сосны – это Ягринский бор, самое живописное место в Северодвинске! Потрепанные штормовыми ветрами, некоторые из сосен приняли причудливые формы.

 

Ягринская сосна

 

Воздух здесь особенный, морской, а некоторые травы на прибрежной полосе, регулярно орошаемой солеными волнами, имеют голубоватый оттенок, как в степях. Увы, и здесь летает мошка; ее немного, но спокойно перекусить и расслабиться она не дает.

 

травы полосы прибоя

 

Ягринский бор является частью небольшого парка, в глубине которого пышно разрослись караганы, изобилуя свисающими с веток бобовыми стручками!

 

караганы в парке на о. Ягры

 

И – цветущий шиповник! Еще английские мореходы, высадившиеся на остров в 16 веке, назвали его Розовым.

 

Северодвинск, Ягры

 

Обманчиво безмятежное море и ясное небо… Мне повезло с погодой. Бури тут – не редкость. И весь остров, образованный морскими наносами, море когда-нибудь заберет обратно. Ледники тают…

 

берег моря, Ягры

 

Вот почти и всё. Я покрутил обратно к вокзалу и в 6 утра влез в пригородный дизель-поезд РА2 сообщением Северодвинск-Архангельск. Большинство немногочисленных пассажиров – грибники, рыбаки, охотники.

 

...

 

Неторопливо и монотонно отстукивая колесами стыки, поезд оставил позади просыпающийся город. За окошком проплывали невысокие леса, болота, озера – неотъемлемая часть жизни Севера.

Один из пассажиров, приняв меня за местного, предположил: «до Исакогорки? А потом на Бере́зник?» Эх… он словно прочитал мой изначальный план, но — нет, уже не в этой раз…

А вышел я и вправду на станции Исакогорка. Чтобы через 40 минут пересесть на тот же фирменный поезд, на котором приехал из Москвы в Емцу. Позже до меня дошло, что можно было ехать от самого Северодвинска – там на станции стояли прицепные вагоны. Но поездка сквозь лесá на РА2 была по-своему хороша.

 

Вот так… Поломка узла дуг палатки, сдувание коврика, пытка гнусом – всё это сложилось воедино и переполнило чашу. Но эти 5 дней были неотразимы, насыщенны и, можно сказать, мучительно прекрасны! Виды, запахи, ягоды, дважды море… Ни капли сожаления! И неповторимый дух Севера, который может одновременно отталкивать и притягивать. Да, я прочувствовал это!..

Так что я должен вернуться! Но уже не в июле…

А «5 кругов ада» — это не только кровососы, но и своеобразная ирония, противовес призрачному «раю» южных курортов.

 

…Через окно вагона я еще долго провожал взглядом бесконечные северные леса. К середине дня меня стало клонить в сон, но так хотелось увидеть, где же появятся американские клены? Начались они в Вологде, и я лег спать с чувством выполненного долга. Спал я так крепко, что когда меня «проснули», вагон был уже пуст…

 

 

А теперь пришло время сухих данных и мнений. Преодолел я за эти 5 дней около 450 км, из которых лишь 150 км асфальта.

Поехал бы я туда еще раз? — Да!! Но, думаю, в конце августа, подгадав «окно» теплой погоды. И, наверно, лет через 5 — когда уложат асфальт между Онегой и Северодвинском. Потеряется ли дух? Отчасти — возможно, но трафик на том участке тракта требует изменений.

Ну, а участок до Онеги (вдоль реки) пока останется грунтовым. По таким большакам лучше всего ездить после легкого дождя — когда и пыль прибита, и луж нет.

 

А со старенькой MSR Hubba Hubba я все-таки доездил лето-2020, каждый раз собирая каркас как бы из двух частей.

Эта палатка верой и правдой прослужила мне более 300 ночей за 5 лет. Кроме поломки узла дуг, еще и на сетке стали появляться дырочки. Учитывая, что досталась мне она от Володи уже не новой, 5 лет — это, возможно, неплохой срок…

 

Дмитрий Ховрин


remont_velosipedov

Комментарии

  1. Евгений:

    Наконец-то! Очень ждал твоих историй Дима! Закаты действительно прекрасны, а вот дороги и мошка, конечно же пугают!

    1. 🙂 Сами дороги еще ничего, а вот пыль столбом уж очень мне не нравится. А еще жалею, что не сфоткал вереницу ползущих по ямам легковушек на подъездах к С-двинску.

  2. Старый конь:

    Я вначале подумал, что это Владимир Кулигин написал, потом уже по стилю ясно, что другой человек. Спасибо Дмитрий, очень занятно пишите и передаете атмосферу увиденного. На ваш взгляд есть ли будущее у русского севера в плане развития?

    1. Так ведь в первом абзаце есть слово «Дмитрий» 😉
      По поводу развития… Известный блогер Варламов недавно снял видео про Архангельск. Конечно, стиль у это типа резкий, но суть передана. Внешняя политика властям дороже, чем это самое развитие, так что все определяет выгода. Порты, торговля, оборонка — это есть и будет. А вот самобытные деревни… там все на самих жителях. Наверно, как и везде: мелкие деревни вымрут, а относительно большие останутся, пока будут жить люди, любящие такую близость к природе.

  3. Максим:

    Значит, поскольку на север ездил много и часто, решил высказать свое личное мнение в виде нескольких тезисов.
    На будущее. Вдруг кому пригодится.

    Мнение это, конечно, я никому не навязываю, потому что оно не является истиной в последней инстанции.

    1. Кровососущая нечисть. Тут год на год не приходится. В некоторые годы кровососы способны за ночь оставить от человека хорошо отполированный скелет. (Это метафора, но от истины недалеко). А иногда год удается не такой уж страшный. Причем самое неприятное — это даже не комары Culicidae, а мошка Ceratopogonidae. Комарье хотя бы в палатку не пролезает, а эти твари благодаря своим размерам (меньше одного мм) легко просачиваются сквозь любые сетки и накомарники.

    Но несмотря на малый размер, кусает эта мошка знатно. Как будто кусок мяса из тебя вырвали. Комарики по сравнению с ней — такие лапочки… кровь пьют, но нежно, с добротой и сердечно. Понятно,хорошее насекомое Цератопогонидой никто не назовет.

    2 Сроки похода.
    Север — это понятие весьма растяжимое. Та же Карелия — Петрозаводский и Лоухский район- это две большие разницы.

    От подмосковья здесь весна отстает примерно на месяц. Северные районы еще на пару недель. Ну и опять же, принцип #год на год не приходится# никто не отменял.

    Май — это начало весны. На майские праздники там запросто может ввалить снегом (20-30 см за день — в порядке вещей). Во второй половине мая вероятность сильных снегопадов уменьшается, но не до нуля. Ну то есть снегопад можно словить, но не такой сильный.

    Июнь- это как у нас в мае.
    То есть уже тепло, но комары только начинают просыпаться, но к концу месяца потихоньку свирепеют.

    Июль — это как раз самый рай для кровососов. Зато созревают ягоды — сначала земляника а потом малина, и черника с морошкой. Для многих оказывается неожиданностью тот факт, что на севере летом холод переносится сильно легче, чем жара. Потому что жара и комары — это близнецы братья. Одного без другого здесь не бывает.

    Август — количество кровососов потихоньку начинает снижаться. Созревает голубика, а ближе к концу августа — брусника.
    Ну и грибы, конечно. Погода обычно довольно комфортная, если уж и испортится, то ненадолго. (Вся погодная фигня продолжается три дня)
    В конце августа становится холоднее, и погода потихоньку начинает портиться. Но и комары исчезают.

    Сентябрь — обычно довольно комфортная погода, хотя и довольно прохладная. Но есть риск знатно влипнуть в бесконечную череду дождей. А бывает, повезет, будет сухо и прохладно.

    То есть я обычно советую велосипедистам ехать в те края в конце мая/начале июня.
    Водникам — любителям спокойного семейного отдыха там понравится в второй половине июля и в августе. На воде кровососов будет всяко поменьше, а на ночевку всегда можно встать на хорошо продуваемых мысах.
    Ну а водники-любители спортивного сплава всегда в восторге от половодья, оно здесь происходит обычно в конце апреля/начале мая. Холод и снегопады водным туристам не страшны. Главное, чтобы вода была бурная, с бочками и стоячими волнами.

    3. По снаряжению (отличия от походов по средней полосе).
    В любом случае, в тамошнем климате заморозки имеют законное право врезать все лето. То есть теплые вещи необходимо брать даже в июле. Шуба и валенки, летом, конечно, не потребуются, но вот теплый спальник, флиска, термобелье, шапочка и перчатки — пригодятся почти с 100% вероятностью.
    Впрочем, шорты, плавки и футболки — тоже могут пригодться. Но могут и не пригодиться.
    (В байдарочном походе 2001 года стояла теплынь. В лес уйти было страшновато из-за мошки, но ежедневные купания мы устраивали до конца августа включительно. Купались бы и дальше, но отпуск закончился) А в 2002 самая популярная одежда была — свитер, шерстяные носки и шапка)

    4. Любителям ровного загара на севере тоже понравится — загореть тут можно не хуже чем в Крыму. Но есть нюанс. Если лежать целыми днями вверх пузом на северных пляжах, то особо не загоришь. Чтобы тут загореть, надо ходить и что-то делать. То есть загоришь только если тело находится в вертикальном положении. Хотя световой день очень длинный (местами солнце светит вообще круглосуточно), но расположено оно весьма низко. То есть когда бренное тело (белого цвета), лежит кверху пузом, то оно отражает солнечные лучи обратно в атмосферу, и все…

    5. Михаил Иванович. (Ursidae) Вероятность встречи с ним весьма ненулевая. Но реальную опасность для человека он представляет только ранней весной. Потом Миша обычно предпочитает с двуногими не конфликтовать (если, конечнр, двуногие сами первыми не будут делать глупостей).
    Еще многих может здорово напугать такое милое создание природы как Гадюка. (Vipera berus). Их там тоже много. Животное ядовито, но совсем не агрессивно. Человека укусить может, но только в пределах необходииой самообороны. Точнее, укусит наверняка, только если ее схватить руками или наступить ей на хвост ногой. В остальных случаях гадюка всегда сделает ноги, причем весьма быстро.

    6. Вода для питья. С этим проблем нет — практически любая небольшая речка или озеро обеспечит водой вполне достойного качества. Но в литорали (приливно-отливной зоне) вола в реке может внезапно оказаться солоноватой (когда во время прилива речная вода разбавляется морской).

    7. Лайфхак для литорали. Если во время отлива походить по морскому дну, можно насобирать мидий (Mytilus) Они там в лужах лежат и дожидаются прилива. Довольно вкусная штука.
    Способ приготовления-
    1 Черпаем в котелок морскую воду.
    2. Высыпаем туда мидий.
    3. Доводим до кипения и варим 15-20 минут.
    4. Воду сливаем, и приступаем к трапезе. Раковинки при варке раскрываются, и мясо оттуда легко извлекается.

    Правда, поначалу может быть и такое, что вы набрали и сварили пустые раковины, откуда моллюск уже ушел, а вместо него в раковине только песок. Такие раковины при варке раскрываться, конечно не будут. Но вы в следуюший раз станете внимательно смотреть на то, что собираете. И научитесь отличать пустышки от нормальных раковин.

    Еще одно полезное существо -червяк-пескожил (Arenicola marina). который хорошо виден в отлив на песчаных участках и живет там в неограниченных количествах. Для человека несъедобен, но рыбы (а значит, и рыбаки) от него в восторге. Неплохая наживка, работает не хуже дождевых червей, с которыми там откровенный дефицит (они есть только в деревнях)

    8 Ночевки в охотничьих и рыбацких избушках.
    В плохую погоду — вполне себе вариант. (Если на двери нет замка — избушка считается достоянием общественности). Там обычно есть печка, столик, лежанка. Часто там лежат спички, и даже небольшой запас круп и сухарей, обязательно в герметичных упаковках. (Пользуйтесь, но при возможности оставьте что-нибудь из своих продуктов) Но у такого способа ночевки есть два недостатка. Первый — кровососы. В правильную палатку они не пролезут, а в избушке вас сожрут. И второй недостаток — не всегда,но довольно часто в этих избушках обитают очень наглые и вороватые мыши, для них залезть в ваш рюкзак и погрызть там гермомешки с едой- как два пальца… Консервы не тронут, а крупам и сухарям будет угрожать серьезная опасность.

    Ну вот как-то так…

    1. Ох, Максим, я ценю твои длинные советы, но не лучше ли оформить это в виде отдельной статьи? По Северу ты знаток, несомненно.
      Ибо я, например, климат знаю неплохо. (Отставание весны на месяц от Мск — это 65-66 параллели на тех долготах. В Онеге, например, отставание меньше. Пусть и придирка.)
      Мошка через мой простой накомарник практически не проникала. Может, другая.
      А так, много очевидных для меня вещей расписал, кроме мидий и червей, но я не рыбак )

      1. Для кого это очевидно, могут уточнить какие нибудь детали. А для кого не очевидно — возможно, сделают верные оргвыводы. Лично знаю одного человека, который ни разу не ездил в те места, просто потому что панически боится гадюк. А ведь их там и правда очень много. Причем все мои аргументы, (сколько раз я был в Карелии, но почему-то конфликтов с гадюками ни разу не случалось, а на Кольском гадюки уже не водятся), его как то не сильно успокаивают. Считает, что все гадюки в Карелии только и мечтают укусить именно его, а я для них совсем невкусный.

  4. Владимир Кулигин:

    +1 было бы очень круто, если Максим мог бы писать на подобные темы, ибо у него громадный опыт походов и поездок!

    Очень понравились фотографии, закаты правда это что-то. А фото сосны в лучах солнца — это красота! Надо будет туда сгонять, конечно.

    1. Да, та ягринская сосна потрясающа, в нашем полосе таких форм крон я не видел. Эта сосна стала для меня олицетворением похода, но фотка вертикальная, и не стал ее ставить в заголовок.
      Сгонять хотя бы раз — да! Увидеть этот край просто для сравнения. Либо на границе май-июнь, либо конец августа, подгадав погоду.

  5. Алексей Иванов:

    Дмитрий, спасибо за рассказ, я очень впечатлён. Прекрасные виды и прекрасный язык. Мечтаю побывать.

  6. КарбонБосс:

    По сравнению с идеально свободным от интеллекта контингентом известных велофорумов, твои отчеты Дима — это настоящие грамматические, фотографические и литературные шедевры.
    Разок был на русском севере с В.Гвоздевым, ездил с сестрой и отцом на машине, сплавляся по рекам Кутсайоки и Тумча и очень люблю северные места и наконец-то увидел их на сайте, а то все степи-степи да юга. В этом году планирую поездку на каяках по белому морю. Может и велосипеды захвачу.

    1. 🙂 Тут за 5 дней было столько нового, столько эмоций, что мысли почти что сами сложились в сказ… будто заново проехал и обронил слезу…
      Степи тоже будут, куда ж без них =) Но и тайга будет. Ибо я после этого вояжа, посидев дома, отправился дальше по намеченной нитке…

  7. Дмитрий, спасибо, что пишешь снова развернуто, вставляя между текстом фотографии. А то было грустно читать годом ранее короткие рассказы с подписями к фото.
    Как местные реагируют на путешественника-велотуриста в тех краях?
    Не беспокоит ли мошка во время движения на велосипеде? Спасет ли антимоскитный костюм от всех летающих грызущих?

    1. Здесь было столько впечатлений, что в подписи к фоткам они не влезли бы 🙂 А в «Эрозии»-2019 я мог больше показать именно фотками, чем словами. Кстати, октябрьская поездка-2019 была описана в словах.
      Местные (в сёлах) адекватны в целом. На Севере людей мало, жить непросто, и «нехороших» людей Север фильтрует. Конечно, это касаемо деревень, но не городов.
      В движении — только оводы-слепни иногда догоняли. Если не оголяться — ехать норм.
      Сетка-накомарник — спасала на 95+ %. Тут дело в размере отверстий и размере мошки. Но лучше в июле не ездить туда 😉

    2. Как местные реагируют на путешественника-велотуриста в тех краях?

      Конфликтов с местным населением у меня пока не было ни разу. Скорее, наоборот. Первый вопрос, который мне задавали местные рыбаки, грибники, охотники — «все ли нормально, не нужна ли какая помощь?»
      Но технику безопасности все равно лучше соблюдать. Типа, не оставлять без присмотра велосы/лодки, не вставать на ночевку совсем рядом с дорогой, в прямой видимости от населенного пункта, не оставлять посуду с едой на ночь (в глухих местах это может привлечь внимание Миши, и еще неизвестно что лучше — Миша или нетрезвая молодежь из местных).

      Север — он весьма неоднородный в криминогенном плане. По большей части всё спокойно, но есть и «нехорошие» районы с дурной славой (обычно около исправительных учреждений и населенных пунктов, где компактно обитают расконвоированные уголовники). Короче, перед планированием маршрута надо глядеть карту и читать отчеты.

      Спасет ли антимоскитный костюм от всех летающих грызущих?

      Если велотурист двигается со скоростью хотя бы 10 км/ч, то большая часть летающих грызущих уже не может его атаковать. Но если препятствие на дороге (глубокая лужа, упавшее дерево, каменистый участок) вынудит велотуриста остановиться… они наваливаются как стая голодных шакалов.

      У меня бывали такие моменты, когда тучи мошки вынуждали на ходу пользоваться накомарником. Но это все таки скорее исключение, чем правило.
      Ехать в накомарнике не очень удобно — душновато, обзор так себе, от веток сетку надо беречь.

      Накомарник в те края надо брать обязательно, но это скорее для стоянок и для сбора ягод. (Собирать без него чернику или морошку — самая настояшая пытка).
      Как верно заметил Дима, 95% кровососов под накомарник не пролезет, но еще есть 5% особо мелких и особо наглых.

      Кроме накомарника, можно обратить внимание на фумигаторы (устройство, которое дымит и отпугивает насекомых), они продаются в магазинах для рыбаков и охотников.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сайт размещается на хостинге Спринтхост