2 декабря 202015:56

Нужен ли динамометрический ключ для ремонта велосипеда?

nabor-kluchey

Когда сезон окончен, и наступают холода, приходит и время технического обслуживания велосипедов. Можно спокойно, вдумчиво и без спешки обслужить свою технику: перебрать подшипники, заменить жидкости в тормозах и вилке, исправить неровности колес, заменить тросики и оплетки. Также межсезонье и зима – отличное время для сборки нового велосипеда или апгрейда старого.

 

 

Велосипедная отрасль не стоит на месте, и каждый год производители вводят новые технические решения и стандарты, с которым приходится сталкиваться веломеханикам и простым велосипедистам.  Карбоновыми компонентами уже никого не удивить. Технологии подвески тоже шагнули вперед, как и интегрированные системы шатунов. Появляются все более легкие карбоновые и скандиевые рули, выносы руля, а также другие компоненты. Поэтому, если вы имеете достаточно технологичный и современный велосипед, то вам, скорее всего, понадобится динамометрический ключ, речь о котором и пойдет в данной статье.

Насколько нужен динамометрический ключ для велосипеда?

Динамометрические ключи бывают разных конструкций и используются для контроля силы затяжки резьбовых соединений. Среди моих знакомых есть люди, имеющие довольно дорогие велосипеды. Кто-то сам обслуживает свою технику, кто-то обращается ко мне, кто-то находит мастерские поближе к дому. Но что интересно — некоторые механики и велосипедисты считают использование динамометрического ключа совершенно бесполезным делом.

Периодически при обслуживании велосипедов, которые собирались в магазинах, вышли после ТО из других мастерских или обслуживались своими хозяевами, я сталкиваюсь с различного рода проблемами недотяжки или перетяжки резьбовых соединений, что создает ряд проблем при эксплуатации велосипеда. На фото снизу мы видим сломанный подседельный штырь. Причина поломки — чрезмерная перетяжка подседельного зажима.

 

slomanny shtyr

 

Некоторые системы шатунов, особенно производства фирм Race Face, FSA, Truvativ требуют достаточного сильного и, главное, точного момента затяжки болта (50 Н·м). Если болт не дотянуть, то система шатунов со временем начинают люфтить, и убиваются шлицы. При перезатяжке болта на некоторых системах шатунов (кривошипах) сдавливаются подшипники в каретке, что очень плохо влияет на ее срок службы. Часто я вижу перетянутые болты задней подвески, что также приводит к повышенному износу подшипников. Согласитесь, что не могут хорошие фирменные подшипники «умирать» за пару сезонов не очень активного катания. А дело здесь, конечно же, в их перетяжке. На фото снизу треснутая крышка выноса руля Thomson:

 

vinos thomson

 

С каждым годом становится все более распространенным в мире горных велосипедов углеродное волокно, а компоненты становятся все легче и легче. При сборке велосипеда нам очень важно обеспечить затяжку болтов в соответствии с требуемым производителем крутящим моментом. Просто затягивать болт до тех пор, пока он не станет «плотным», нам недостаточно, а чрезмерное затягивание может привести к повреждению компонентов или травме велосипедиста.

 

_raceface

 

Часто нерадивые механики перекручивают штуцер гидролинии, что приводит к срыву резьбы и подтеканию тормоза. Несколько раз я видел случаи поломки карбоновых подседельных штырей по причине слишком сильной затяжки подседельного хомута. Карбоновые компоненты – это настоящий хит поломок. Частенько я вижу карбоновые рули с трещинами, вмятинами и прочими следами неправильной установки. Тоже самое относится к сверхлегким рулям из скандия и алюминия.

 

Совсем недавно я был свидетелем того, как человек установил рога на алюминиевый руль и слишком перетянул их. Прошло пару недель поездок, как рога сломали часть руля. Хорошо, что мой товарищ не получил при этом никаких травм. Еще один хит поломки — фрезерованные выносы руля. Например, головки болтов под шестигранник 3 мм на выносах фирмы Thomson очень часто срываются от слишком усердной затяжки. Владельцы после этого ставят другие болты под шестигранник 4 мм. Далее совершается ошибка в моменте закручивания болтов, что приводит к трещинам на дорогом выносе руля. Невдомек видимо некоторым владельцам выносов фирмы Thomson, что контора специально ставит на свои выноса болты под 3 мм, чтобы избежать их перетяжки при установке выноса на велосипед и тем самым сохранить вынос целым.

Страдают также и более дешевые и тяжелые компоненты, но уже не от трещин или вмятин, а от срыва резьбы.

 

slomanny thomson

 

Общий принцип работы динамометрического ключа заключается в том, что при приложении крутящего момента к болту динамометрический ключ использует калиброванный механизм для отображения приложенного крутящего момента. Если почитать форумы, походить по мастерским, то станет ясно, что большинство механиков не используют динамометрические ключи в своей работе. 

 

_dsc03541

 

Если учитывать переменные параметры крепежного материала, различные крепежные зажимы, разную толщину материала, размера ключа, качество самой резьбы, то при затяжке соединения «на глаз» порой даже опытному механику очень трудно определить правильную величину крутящего момента. 

По степени затяжки болтов я вижу, что многие механики отвергают использование динамометрических ключей, утверждая, что их многолетний опыт дал им «чувство» правильной затяжки болтов. Но мой опыт работы с велосипедами показывает, что это лишь в 50% случаев бывает правдой.

 

На фото ниже три «динамометрических богатыря» из нашей небольшой мастерской.

 

dinamometricheskie-kluchi

 

Занимательно, что не всегда мы можем доверять инструкциям производителей. Помимо паспортных данных момента затяжки нам надо учитывать, из каких материалов сделан болт, какой у него шаг резьбы, и с какими нагрузками он используется. Например, подседельный зажим фирмы Hope по паспорту имеет момент затяжки порядка 8 Н·м для болта хомута. Но такая затяжка характерна лишь для стальных болтов, а в зажиме у нас болт из алюминия. Следовательно, нам необходимо давать более слабое усилие. На фото еще один сломанный хомут (правда, не от Hope, а от Thomson):

 

broken seatclamp

 

В целом, при установке любой детали велосипеда я прежде всего советовал бы читать инструкции: уж поверьте, много нового и интересного в них можно узнать. Конечно, большинство опытных механиков используют динамометрический ключ лишь в особо сложных случаях, а продвинутым велосипедистам я бы посоветовал бы приобрести бы такой ключ хотя бы для того, чтобы у вас развилось чувство меры или, как говорят механики, «резьбы» при затяжке различных болтовых соединений.

Какой динамометрический ключ выбрать для велосипеда

Вы можете выбрать любой динамометрический ключ, который вам нравится и подходит вашему карману по цене. Приведу свой опыт использования динамометрических ключей, которые есть в нашей небольшой мастерской. Я в своей работе использую 3 динамометрических ключа. Первый и самый большой ключ — от фирмы IceToolz, модель E214:

ice-toolz

Данный ключ имеет крутящий момент затяжки от 21 до 105 Н·м. Им я закручиваю каретки, кассеты, роторы «центр-лок», некоторые болты подвески. Ключ хорошего качества, сделан  добротно, имеет в комплекте переходник на головку 1/2″. Производство — Тайвань. Стоимость данного ключа составляет около 60 долларов США.

ice-toolz

 

Второй мой ключ — от нидерландской конторы BBB. Называется он TorqueSet. Выполнен он так же качественно и добротно, как и IceToolz. Работает этот ключ в диапазоне от 2 до 14 Н·м. При превышении установленного усилия ключ идет «на излом», что позволяет мне с легкостью выставить необходимый момент затяжки.

 

_dsc03531

 

В комплект поставки входит сам ключ, шестигранные насадки размерами 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, а также насадка Torx T25. Ключ упакован в кейс, предохраняющий инструмент от повреждений вследствие ударов. Нынешняя модель данного ключа убирается в чехол вместо жесткого кейса, зато имеет дополнительную головку со звездочкой torx 30.

 

_dsc03530

Всем хорош ключ фирмы BBB, но вот в руке, как говорится, он сидит не очень важно. В сезон, когда работы заметно прибавляется, использовать данный ключик не очень удобно. Поэтому пару лет назад я приобрел очень удобный инструмент от компании Park Tool под индексом ATD-1:

park-tool

Он сидит в руке как влитой, им очень удобно работать, и он умеет самые распространенные моменты затяжки 4,5, 5, 5,5, 6 Н·м.  В комплекте к нему также идут биты 3, 4, 5 мм и звёздочка torx 25

park tool

Биты удобно и быстро переставляются, хорошо сидят в ключе. Прикрутить вынос руля, затянуть зажим подседельного штыря этим инструментом — одно удовольствие.

_dsc03535

Держатель для бит у Park Tool стандартный под квадрат 1/4″. Поэтому я без проблем могу использовать любые биты из своих наборов.

nabor

А также использовать различные переходники для головок, если потребуется.

nabor-proxxon

 

Какой ключ посоветовать к покупке, я, право, не знаю. Необязательно брать подобный инструмент от велосипедных производителей. Лучшим, думаю, будет тот, который имеет самый большой диапазон момента затяжки. Совсем дешевых китайских производителей я бы избегал, ибо заводская калибровка таких ключей оставляет желать лучшего.

 

Также в продаже есть цифровые (электронные) динамометрические ключи. В них есть небольшой экран. Стоят они существенно дороже, чем аналоговые, но более хорошо смотрятся. По отзывам такие ключи менее надежны. Динамометрический ключ не следует ронять, его нужно использовать весьма аккуратно. После падений, неправильного обращения такой ключ потребует калибровки.

Можно ли обойтись без динамометрического ключа?

Что же все-таки делать, если у вас нет динамометрического ключа? Расскажу такую историю в качестве примера. В среде моих товарищей, которые обслуживают свои велосипеды сами, есть такие, которые каждый год берут в руки обычный шестигранник и наносят травмы своему велосипеду. Я всегда учу их, что затягивать любые соединения надо мягко, прилагая спокойное, но уверенное усилие. Никогда не стоит при закручивании соединений торопиться, спешить. При установке б/у компонентов (например, выноса руля) обязательно выкрутить старые болты, проверить их на предмет коррозии. Будет не лишним перед установкой болта продуть резьбу компрессором.

 

_dsc02952

 

Иногда можно нанести на болт немного смазки, а в кое-каких соединениях нам необходим фиксатор резьбы.

 

Моменты затяжки различных компонентов велосипеда

Ниже я прилагаю информацию по основным моментам затяжки велосипедных компонентов.

 

Каретки

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Выносные чашки каретки

Shimano Hollowtech II

34,5…49,1

Картриджные каретки

Campagnolo (3-piece)

70

Campagnolo Ultra-Torque cups

35

FSA

39.2~49

Race Face

47.5

Shimano

49~69

Truvativ

33.9~40.1

White Industries

27

 

Дисковые тормоза

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Крепление калипера

Avid

9~10.2

Magura

5.7

Shimano

6~8

Крепление тормозного диска стандарт «6 болтов»

Avid

6.2

Hayes

5.6

Magura

3.8

Shimano

2~4

Крепление стандарта «центр-лок»

Shimano

40

 

Кассеты

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Лок-ринг кассеты

Campagnolo

50

Shimano

29.4~49

Затяжка барабана кассеты

Bontrager

45

Shimano

35~50

Shimano FH-M975/970 (14mm)

45~50

 

Звезды и бонки

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Стальные бонки

Campagnolo

8

Race Face

11.3

Shimano

7.9~10.7

Truvativ

12.1~14

Алюминиевые бонки

Shimano

5~10

Truvativ

8.1~9

 

Шатуны

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Болты шатунов

FSA M8 bolt

34~39

FSA M14 bolt

49~59

FSA MegaExo crank adjusting cap

0.4~0.7

FSA MegaExo crank bolt pinch screws

9.8~11.2

Campagnolo (3-piece)

32~38

Campagnolo Ultra-Torque

42

Race Face

54

Shimano

34~44

Shimano Octalink XTR crank arm bolt

40.3~49

Shimano Hollowtech II crank bolt pinch screws

9.9~14.9

Syncros

27

Truvativ ISIS drive

43~47

Truvativ square spindle

38~42

Truvativ Powerspline

38~42

White Industries

27~34

 

Задние и передние переключатели

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Хомут переднего переключателя

Campagnolo

7

Mavic

2.9~4

Shimano

5~7

SRAM

5~7

Болт крепления заднего переключателя

Campagnolo

15

Shimano

8~10

SRAM

8~9.6

Болт крепления троса к переключателю

Campagnolo

6

Shimano

3.9~5.9

SRAM

4~5.1

Болты крепления роликов переключателя

Shimano

3

 

Тормозные ручки

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Шоссейные пистолеты

Campagnolo

9.9

Mavic

7~9

Shimano

6~7.8

Ручки для горного велосипеда

Avid built-in clamp

4.5~6.8

Avid strap-type

3.2~4.1

Cane Creek

6~9

Shimano

6~7.8

SRAM

3.4

 

Манетки / шоссейные пистолеты

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Шоссейные пистолеты

Campagnolo

10

Shimano STI

6~8

Манетки

Shimano

5~7.4

Грипшифты

Shimano REVO

6~7.9

SRAM

1.9

 

Педали

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Педали

Campagnolo

40

FSA Cranks

29~34

Ritchey

34.7

Shimano

35

Truvativ

31.2

 

Седла и подседельные зажимы

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Рамка седла

Campagnolo

22

ControlTech 1 bolt

33.9

ControlTech 2 bolt

16.3

Shimano

20~30

Syncros

5

Time Monolink

5

Truvativ M6 Bolt

6~7.1

Truvativ M8 Bolt

22~24

Подседельный зажим

Campagnolo

4~6.8

 

Вынос руля

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Вынос руля

ControlTech

13.6~16.2

Deda

8

FSA Carbon

8.8

Syncros cotter bolt

10.1

Thomson

5.4

Time Monolink

5

Race Face

6.2

FSA OS-115 carbon

8.8

Race Face

6.2

 

Колеса и втулки

Компонент

Фирма-производитель, особенности

Усилие затяжки, Н·м

Ось втулки

Shimano

29.4~44.1

SRAM

30.1~39.6

Конус втулки

Bontrager

17

Chris King

12.2

Shimano

9.8~24.5

 

Искренне Ваш, Владимир Кулигин


remont_velosipedov

Комментарии

  1. Алексей Иванов:

    Я думаю, чем меньше опыт, тем больше необходим динамометрический ключ. А опыт приобретается только путём проб и ошибок. Помню как установил рога на алюминиевый руль, и никак не хотелось, чтобы, когда ты на них опираешься, они отвалились, например при разгоне стоя в раскачку. Затянул «с запасом». Позже, меняя грипсы с удивлением обнаружил замятия на руле. Совсем не хочется портить детали, которые сейчас столь дороги. Когда затагивал локринг кассеты динамометрическим ключом, показалось, что слишком крепко, без него, скорей всего, тянул бы меньше. Словом, ощущения вещь изменчивая. А вот с чем сталкиваются все, это тема затяжки эксцентриков. При закрывании «до дури» дропауты сдавливают втулку и она хуже вращается. Есть мнение, что надо оставлять небольшой люфт в насыпной втулке, и потом она прижмётся эксцентриком. Я думаю, не надо. Надо убирать люфт «до волоска» и закрывать эксцентрик просто спокойно плотно.

  2. Виктор:

    Очень познавательно. Я лично не ломал, но резьбу в выносе скручивал, при веревозке велосипеда в машине руль не помещался, пришлось его открутить, а на даче слишком сильно затянул и сорвал резьбу. Так и езжу на одном болте. Так что если есть недорогой вынос готов принять в дар или купить занедораха.

  3. Тимофей:

    Очень интересно и понятно написано, Володя. Самое главное, что я хотел бы спросить, так это какой ключ покупать, чтобы не супер — пупер фирменный и дорогущий, а попроще и за разумные деньги? Ведь 60 долларов США сейчас — это около 4500 рублей за ключ. Еще интересны мысли насчет ощущения затяжки, о котором упомянул и Алексей. Бывает, сам недотянешь (в походе вот крыло отвалилось) или наоборот, закручиваешь до одури и удивляешься тому, что умерла резьба.

  4. Евгений:

    Помню в свое время были такие выноса с одним болтом под 8мм. Назывались вроде труватив Тим. Так вот я сломал пару таких. Потом поехал в мастерскую и там все нормально мастер затянул.

  5. Гена Карпов:

    С одной стороны, велосипед железный — чего ему будет? А с другой стороны дорогой вынос в мусорке и отвалившийся в Мещере шатун говорят об обратном)) Спасибо большое за новые знания)

  6. Andrey:

    Впервые я задумался о покупке динамометрического ключа, когда порвал резьбу в выносе руля FSA. Это было совсем не сложно — даже упираться не пришлось. После этого я старался быть более аккуратным. Завинчивал всё слегка, внимательно ездил и при первой возможности заезжал в веломастерскую, чтобы мне всё протянули с динамометрическим ключом. Есть такая услуга, но цены кусаются. Обычно протянуть все резьбовые соединения стоило около 1000 руб. и это было довольно накладно, учитывая мою любовь к улучшениям и апгрейдам. Сдался же я, когда обзавёлся полностью карбоновым туристом. Затягивать оси колёс на глазок было совсем страшно, ибо в процессе я пытался представить себе стоимость новой рамы, вилки или хотя бы их ремонта. Теперь L-ключами я только наживляю соединения, а затягиваю всё динамотрическим WERA A5. Составил табличку с рекомендациями производителей по каждому компоненту/соединению и больше не боюсь что-то перетянуть, вырвать с мясом или порвать резьбу. Сам не ожидал, как много получу, перестав волноваться за состояние резьбовых соединений. И вообще хочу посоветовать: не пожалейте денег на набор качественных L-ключей шестигранников, которые не будут портить винты на вашем велосипеде, и динамометрический ключ. Избежите множества проблем по высверливанию и распилу винтов, замене сломанных компонентов, поиску нестандартного крепежа, потере времени, денег, нервов. Оно того стоит. Согласен с Володей, эти две простые вещи почему-то игнорируются даже известными велосервисами, в результате заминаются шлицы на осях под шестигранник, ломаются подседелы и выносы, пропадает возможность отрегулировать калиперы и т.д. Володя, спасибо за статью. Очень важный вопрос поднял!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сайт размещается на хостинге Спринтхост