4 марта 201918:47

Сибирь 2018. Часть 4: Хакасия

…Однако романтика нарушается грузовыми поездами, что снуют один за другим и сигналят. 600 метров до Южсиба – это мало, но деваться особо некуда. В 8 утра снова электричка – последняя в этой череде. А затем, по ту сторону хребта, меня ждет нечто довольно возвышенное и совершенно новое. Скучать уж точно не придется. Путешествие только набирает обороты!

 

(это продолжение рассказа. Начало — тут)

 

…Подъем раньше шести. Вспоминаются строки Ю. Кукина 60-х годов, написанные им, кстати, по пути в Кузбасс:

 

Люди сосланы делами,

Люди едут за деньгами,

Убегают от обиды, от тоски…

А я еду, а я еду за мечтами,

За туманом и за запахом тайги!

 

Теплым утром туман медленно рассеивается, как остатки сна, и я начинаю собирать палатку, скрытую за прибрежной ивой. Запах влажной травы не сильно разнится с подмосковным, но что-то свое всё же имеет. А настоящая тайга у меня впереди.

 

туманное утро, Томь

 

На станцию Чульжан электричка «Междуреченск-Бискамжа» прибывает точно по расписанию. Старая ЭР9П выпуска 1967 года, прошедшая капремонт. 8 вагонов, и все забиты… туристами! Нигде еще такого не видел. Съезжаются они со всего Кузбасса и даже из прилегающих областей, чтобы посетить горы Кузнецкого Алатау, а особенно так называемую Золотую Долину. Фактически, добраться туда можно только этим способом, по железной дороге, и поэтому электричка так востребована. При этом, что поразительно, проезд стоит меньше рубля за километр!

 

ЭР9П на ст. Чульжан

 

Железная дорога повторяет изгибы реки Томь, и за 3 часа езды поезд набирает 350 м высоты. Здесь мне явно повезло с погодой: поросшие лесом горы, курумники на склонах, каменистые берега реки – Горная Шория во всей летней красе! Полпути я стою в тамбуре, слушая рассказы одного из туристов. Почти все они вышли на станции Лужба и направились к лодочной переправе. А перед этим машинист, объявляя остановку, добавил: «гр-не пассажиры, будьте внимательны на тропах в лесу. Рядом ходят медведи».

 

станция Лужба

 

А Дима и Вадим из Омска опоздали на вчерашнюю эл-ку и остались в Кузне до позднего вечера, проехав этот участок ночью на поезде. И мы договорились о встрече днем где-то на маршруте.

 

…Выхожу на станции Бискамжа и озираюсь вокруг. Вот она, дремучая горная тайга. Теперь не через окно, а воочию. Суровая красота! А Томь ушла в сторону. Я покидаю посёлок, и связь прерывается. «Вне зоны доступа вполне осознанно». Где-то внизу в стороне от грунтовой дороги течет-журчит речка Тузухсу. Машины проезжают редко. Глушь! Главное – медведей не кормить.

 

исключительно готичная станция Бискамжа

 

Через 8 км от Бискамжи возле дороги притаился поселочек в два дома. Не все разъехались по городам и крупным сёлам, кто-то еще продолжает обитать в этих домах. Те, кому некуда или незачем ехать. Таков наш век беспощадной урбанизации… Возможно, пройдет два-три десятка лет, и в таких местах станут жить лишь избранные, а горожане будут смотреть на них как на шаманов или полубогов.

 

Вдруг мимо проезжает «буханка», из которой высовывается мужик и восклицает: «твои на Тёю поехали!»

 

на пути к Вершине Тёи

 

А я не спеша забираюсь все выше и выше: на 20 км пути набор высоты 500 м! Это вам не хухры-мухры, а водораздел бассейнов Оби и Енисея. И здесь, на высоте около километра, тоже есть поселок, поэтично названный Вершина Тёи. В середине 20 века тут нашли железную руду, объявили всесоюзную комсомольскую стройку, и всё завертелось.

Нынче рудник еле держится, и власти Хакасии пытаются его оживить. Зимой (а зима тут длится полгода) положение отчасти спасают лыжные трассы, где тренируется даже сборная РФ.

 

ЖД станция Тёя. Если закроют рудник, запустение станет полным

 

На окраине поселка я и встречаюсь с омскими товарищами. Мимо проходит местный мужик: «А вы знаете, куда приехали? Дальше дороги нет!»

Да, действительно, в поселок ведет тупиковая ветка дороги, но я свернул сюда, чтобы поймать парней. На обратном пути к перекрестку храбрые омичи нарушают запрет и лезут на заросший отвал, с края которого открывается вид в глубину пустующего карьера, на дне которого образовался пруд. Охранник ржавой техники по другую сторону воронки уже заметил двух сталкеров, и я не рискую подойти к краю. Как бы ни был изумителен цвет воды на дне карьера, мне не хочется накликать неприятности…

 

колесо около 4 м в диаметре

 

Вернувшись на главную дорогу, мы полтора километра едем в «обратную» сторону. Еще дома, рассматривая карту, я решил обязательно забраться на вершину Тёи – перевал высотой около 1100 м. Не столько потому, что он может стать высшей точкой поездки, сколько в честь того самого Евгения Остапенко, который стал одним из моих виртуальных вдохновителей.

 

желтый донник на перевале

 

«Галочка» поставлена, и теперь нам вниз, к реке Аскиз.

 

перевал Аян, высота около 950 м

 

Чем ниже, тем меньше остроконечных елей, а каменистые склоны узкой долины и вовсе поросли соснами. За ЖД мостом дорогу одели в ровный асфальт, что под вечер нам очень кстати!

 

линия Междуреченск-Абакан долина реки Аскиз осиновый частокол у края бывшего карьера

 

По мере плавного спуска вниз по течению долина становится шире, а горки – более пологими. Природа меняется на глазах, с каждым поворотом русла местность становится всё суше. Мы спускаемся в степь!..

 

между коровьими лепешками. Ну а вообще неплохо, и у реки комаров нет

 

Весь следующий день мы ехали по грунтовкам, затерянным среди холмов и скалистых хребтов на самом краю степи. Чем-то здешняя природа мне напомнила южное Зауралье, где я побывал ровно год назад. Однако Хакасия – это особенный мир, и никто из побывавших здесь не окажется равнодушным. Передать словами это сложно, да и фотки не раскроют всей картины. Я очень рад, что заехал сюда!

 

 

Под конец дня мимо нас проезжает «Жигуль» и останавливается. Попытка проигнорировать четверых молодых пьяных хакасов не удается – «мы ж ради вас вышли!» Впрочем, никаких угроз не последовало, даже воду нам предложили.

Завершился этот созерцательный день снова у воды, на берегу озера Баланкуль на самом краю таежной зоны.

 

о. Баланкуль. Высота около 850 м

 

31 июля, +98 км;

1 авг, +58 км.


 

Новый день, и снова солнце! Дима возит на рюкзаке дешевую солнечную панель с USB-выводом. Цена ее около 1000 рублей, это «noname», но на привале я убеждаюсь, что под прямыми лучами заряжает она шустро, выдавая навскидку около 0,5 А. Надо бы купить такую штучку на будущее! Вопрос в том, что «брэнды» стоят в несколько раз дороже – в чем же разница?..

 

Мы спускаемся от котловины озера обратно в степь, и через 10 км наши пути расходятся. Спасибо вам, парни, что составили компанию! Уверен, кусочек моего маршрута останется у вас в памяти.

Что ж, Дима и Вадим поворачивают на юго-восток, в сторону Саяногорска, а мне пока на север – там тоже есть, что посмотреть!

 

 

Когда остаешься один на один со степными просторами, то дорога, вьющаяся змейкой до горизонта, превращается в смысл жизни. Я смотрю на курганы и каменные глыбы на фоне невысоких гор – прошли сотни лет! Надеюсь, пройдет еще столько же, и местные жители не потеряют связи с природой, которой оплетена их культура.

 

снова каменный круг

 

Погода в этот день прекрасная! Не жарко и не холодно, и при этом сухо – нос мой не течет. По всей степи трещат кузнечики. Преодолев небольшой кряж, я скатываюсь на равнину, к районной автодороге. Которая оказывается пыльной и тряской. Движение по ней не частое, но перед аалом Чарков я беру передышку, уйдя на степную «срезку».

 

 

В поисках водоразборной колонки я заодно заглянул и в торговый домик. В отличие от Алтайского края, в Хакасии проще найти в продаже так любимый мной темный солодовый хлеб. Не знаю, почему, но на Алтае это – редкость. Может быть, из-за того, что тамошние поселенцы имеют южнорусские корни, а в тех краях больше любят пшеничный хлеб.

 

Если верить «Викимапии», селение Чарков многонациональное – здесь живут не только хакасы и русские, но также мордва, чуваши, украинцы, татары, белорусы, узбеки, даже немцы и китайцы! Как в песенке группы «Дюна», это – коммунальная страна!

 

«Охренеть! Охрене-еть!..» – повторял хакас (а может, и не хакас) Гена, узнав, что я еду из Омска. Тем временем я помог со смартфоном его родственнице, на котором не отправлялись SMS. Просто сменил учетную запись гостя на запись «Костя», и всё встало на свои места. 🙂

 

Через 2 км на шоссе вдруг появился асфальт. В сторону гор, а не Абакана. Логика дорожников не перестает удивлять! Зато кончилась тряска, и это очень радует, особенно когда вокруг такие виды!

 

 

К вечеру появляется встречный ветер и дует всё сильнее и сильнее. Минут за 20 по ощущениям похолодало на 10 градусов! То ехал без майки, а тут и в куртке на пределе. Пусть и невысокие, но это всё же горы с присущей им неустойчивостью погод. Лишь бы тучи не надуло…

 

...и резко похолодало так, что пришлось достать куртку Усть-Бюр

 

И еще задачка: найти на ночь место без медведей. Склоны снова поросли лесом (высоты около 750 м). После недолгих изысканий нахожу укрытую площадку на холме между шоссе и ЖД.

В отличие от пустого шоссе, по ЖД и ночью есть движение. Всего-то две пары пассажирских поездов в сутки и столько же грузовых. Но дело в том, что линия не электрифицирована и имеет приличный уклон; при подъеме или разгоне тепловоз издает неприятный звук низкой частоты, и этот гул слышен с холма за много километров. А я всё гадал, что же это за шум такой – карьер, ферма, завод? Вот и нет. Составы ползут медленно и гудят долго. Медведям это явно не нравится.

Гораздо сложнее спрятаться от людей, при этом оставаясь на связи. Брошенный мусор есть и здесь, метрах в тридцати…

 

2 авг, +82 км (12-21ч).


 

Давненько я не видел таких лесов – березы и лиственницы. Сосен очень мало, и как раз одна из них растет у моей стоянки, единственная в округе! И да, в какой-то мере это повлияло на мой выбор места. 🙂

 

медведей не было, но под холмом гудел поезд

 

Город Сорск в 4 раза больше Вершины Тёи, но карьер и ГОК тут пока в деле – всё-таки медь и молибден ценятся выше железа.

 

А у меня поломка номер три. Сначала был смартфон, потом переключатель, а на сей раз – босоножки! Ну, или сандалии. На одном из них оторвались две передних лямки из четырех, а третья еле держится. Обойдя практически все обувные магазины Сорска (в городке есть даже рынок), я решаю не брать сомнительную китайщину и тянуть лямку до Красноярска. На крайняк доеду в шлепках. Жалко, удобные были, но вот ненадежные. (С некоторых пор я не люблю ездить летом в закрытой обуви; для меня лучше, когда ступня обдувается. Ну, а если вдруг +10 днем – помогут теплые носки.)

 

молибденовый Сорск

 

Перекусив у Теплого озера, в которое «впадает» болото Куяк-Торчан, я двигаю дальше. Откуда-то сзади доносится отголосок рудничного взрыва, и через какое-то время у меня рвется цепь! Полдня она так и норовила зажеваться рамкой. Вот тебе и поломка номер 4…

Пришлось встать на починку у придорожного столбика и укоротить цепь на 2 звена. У меня всё получилось, хотя никогда этого не делал и не пользовался выжимкой. Последний раз у меня рвалась цепь на советском «Салюте» в московском лесопарке П.-Стрешнево, было то лет 25 тому назад. Цепь тогда отлетела так далеко, что я ее не смог найти. 🙂

Но я не мог подумать, что цепь Shimano XT (CN-HG93) так быстро порвется! Не прошла и 3000 км. Блин, ведь хотел дома сменить на запасную Sram 971, которая трижды проверена пробегами по 10 тысяч км безо всякого обслуживания…

Так что замочки для цепи – маленькая, но незаменимая вещь в ремнаборе!

 

укоротил цепь на 2 звена

 

В довершение всех неудач где-то выпал платок носовой из кармана. Но, с другой стороны, это сущие мелочи. Байк исправен, да и я в порядке, а пирожки с картохой, луком и капустой не менее вкусны, чем ряженка с Саяногорска. 🙂

 

Через несколько км я проезжаю санаторий «Туманный». Как ни странно, он был построен в 90-е, во времена всеобщего упадка в этой стране.

В середине 20 века тут искали уран, но нашли лишь инертный газ радон, который тоже неслабо радиоактивен, плюс еще и канцероген. Тем не менее, в виде водного раствора радон применяют для оздоровления некоторых систем организма. В общем, одно лечат, другое калечат: можно, например, облегчить артрит, но повысить шанс получить рак легкого…

 

Ну, а если хотите попробовать радоновые ванны, то прямо напротив корпусов делает остановку поезд Москва-Абакан. Место глухое и по-своему красивое. Впрочем, подобных пансионатов хватает в других частях страны. Этот, в основном, для сибиряков.

 

Меня привлекло другое, а именно – благоустроенный родник по другую сторону ЖД. Есть ли в воде радон, неизвестно, но машины подъезжают одна за другой. И отдыхающие в санатории тоже любят сюда наведываться. Пока набирал воду, завязался разговор с двумя женщинами предпожилого возраста. Искренняя доброжелательность и участие! Эти черты людей всё реже встречаются в больших городах…

 

родник и приятное общение!

 

За санаторием асфальт сменяется большаком, и через 4 км сквозь чащу я вижу блеск воды Большого Дикого озера. Такое название вызывает усмешку, ибо озеро-то небольшое (800 м в длину), а все доступные берега заняты турбазами, рыбаками и шашлыками, и какие-то ценники висят на растяжках между деревьями…

Вот так. Места вроде бы и вправду дикие – горные леса на километры вокруг, а здесь вот такая засада. Короче, на купание я забил (к тому же, погода прохладная) и проследовал всё это дело без остановки.

 

Зато дальнейшая дорога меня радует: несколько километров лечу под горку, а по сторонам мелькают белые стволы берез и лиственницы. Лес светлый, почти без подлеска. Медведей не видел. 🙂

Жаль, что лиственницы, в отличие от сосен обыкновенных, не источают хвойного аромата.

 

вон с тех горок я и скатился

 

А еще спустя некоторое время дорога приводит меня в живописнейший распадок – эта часть Хакасии превзошла все мои ожидания! Тут проходит грунтовая дорога «Большая Ерба – Сонское», и, несмотря на то, что я видел далеко не всю Хакасию, могу с уверенностью сказать: это одна из самых красивых дорог в республике!

 

и вот что открылось мне! ...и что осталось позади

 

Часто у меня в пути бывает так, что при виде новой «картинки» глубоких чувств не возникает, если незадолго до этого уже наблюдал, так скажем, ее отдельные элементы. То есть, сумма частей воспринимается просто суммой, а не качественно новым явлением. А по-настоящему проникаешься только по прошествии какого-то времени или даже по приезду домой.

Но здесь в душе что-то сразу ёкнуло, включив это «отложенное восприятие». Ведь круто же вокруг!..

 

 

Над распадком воцарилась совершенно ясная погода – ни единого облачка. В других условиях безоблачное небо внесло бы долю однообразия в пейзаж, но сейчас оно наоборот, подчеркивает прописную истину о том, что Природа – лучший архитектор!

 

 

Эх, чуть бы потеплее – была бы сказка! В тени градусов 18, но солнце греет, и я всем торсом впитываю его лучи. Как ни крути, а это намного лучше, чем жара, что стоит в эти дни в Европе.

 

дорога сносная, почти не трясет

 

Дорога плавно забирает вниз, но склоны становятся всё лесистее. Некоторые горки можно назвать сопками – их очертания говорят о далеком, но бурном вулканическом прошлом.

 

 

За Пушным я ухожу с большака на грунтовку в пойме появившейся небольшой речки. К великолепию сопок добавились цветущие остепненные луга. Еще 10 километров вечерней идиллии, с которой так трудно расставаться!..

 

ирисы на пойменном лугу

 

Что ж, надо двигаться вперед! Там, за границей изведанного, обязательно будет что-то еще, не менее величавое и трогательное.

 

 

А этот длинный грунтовый пробег подошел к концу. Я выезжаю на шоссе Боград-Ужур. Пусть трафик на нем можно описать как слабый, а горки Батенёвского кряжа пока никуда не деваются, но это уже не то.

Вверх, вверх, вниз и – опять вверх. Сам того не ведая, я залезаю на середину кряжа. Зоркий взгляд выхватывает рощу на холме. Грунтовка к роще еле заметна, и потом и вовсе теряется в траве. Приходится попотеть, обходя борщевики и упавшие ветки. Но задача решена, и можно спокойно любоваться звездами!..

 

3 авг, +79 км (11:30-21).


 

Пишу я эти строки и вижу по карте, что можно было поехать «во-он туда» – рельеф подходит, а от шоссе вообще далеко, никаких отзвуков. И вернуться утром дальше на шоссе «углом».

Но учесть всякие тонкости в режиме реального времени не всегда получается. И спутниковые снимки не всегда удается загрузить. Избаловал нас Интернет! 🙂

А если плюнуть на эти домыслы, то с местом я не прогадал. Именно так я и хотел закончить день: высоко сижу, далеко гляжу, а меня фиг заметишь.

 

отголоски вчерашнего великолепия

 

Ходовой день начинается сбросом 200 м высоты. То бишь снова в степь. Зато с озерами. Первое озеро, Власьево, маленькое и не особо приглядное, но местность безликой не назовешь. Рядом находится поселок Борец, населенный потомками покорителей целины.

 

водитель кобылы видовка на Борец и Власьево

 

А вот дальше начинается озерное раздолье, куда съезжаются не только из Хакасии. Недолюбливаю я такие средоточия массового туризма, но раз уж еду мимо – заценю. Бывают и достойные места.

 

И вот впереди красуется небесно-голубое блюдце соленого озера Шира́. Мне кажется, что до него рукой подать, а еду километров пять. А затем и еще пять, от заповедной части до курортной. Денёк выдался что надо, +26! За версту от основной тусовки я спускаюсь к берегу вдоль небольшого ручейка. Тут стоят несколько палаток, но я скрываюсь в прибрежной траве.

 

как это объяснить в начале августа?..

 

Вода оказывается не соленой, а слегка солоноватой. Но озеро это не обычное, а меромиктическое с хемоклином! Если по-русски, то толща воды состоит из двух слоев, которые практически не смешиваются: под верхним опресненным слоем лежит насыщенный сероводородом.

 

озеро Шира́ и поселок Жемчужный вкуснота!

 

Но это не всё. В 4 км от озера Шира (и на 100 м выше!) лежит сравнимое по величине пресное озеро Иткуль, которое является частью Хакасского заповедника чуть менее чем полностью. Официально лишь узкая полоска берега доступна для посещения.

С перешейка на гряде видно оба озера; в пресном вода прохладная, и приятно бодрит в теплую погоду!

 

о. Иткуль

 

4 часа я провел на озерах, и мне тут понравилось. Но впереди третья купалка – озеро Белё!

Между тем на юге небосвода зарождаются тучи, но время пока есть.

 

 

Белё меня впечатлило меньше. Сплошная турбаза. Что ж, день выходной, сезон отпусков, и людей можно понять. Здесь, в самом центре континента, так далеко до морей, что ценится любой водоем.

 

о. Белё. Гостевых домиков не счесть а дорога пустая

 

Вечерний пробег по пустому шоссе – милое дело, и я принимаюсь удирать от циклона, а солнце так и норовит скрыться за вулканическими сопками.

 

вот бы залезть на такой пупыр!

 

Виды будоражат воображение, а отсутствие пригодных мест для привала только добавляет прыти. Похоже, что тучи зависли с той стороны озер, выпустив в верхние слои тропосферы огромный ледяной шлейф!

 

еще немного, еще чуть-чуть...

 

Это редкое зрелище завораживает и приковывает взгляд, но найти пристанище, увы, не помогает. А попасть под грозу в степи мне ой как не хочется!..

Поросший лесом пологий склон поначалу видится заманчивым, но до него 4 км по грунтовке – если ливанет, то утром я увязну.

Космоснимки показывают жиденькие лесополосы, почти примыкающие к шоссе. До них еще 15 км в потемках, и это последняя надежда, поскольку ехать в полной темноте у меня нет никакого желания…

 

4 авг, +107 км (11-21:30).


 

<= ч.2  ч.3  |  ПРОДОЛЖЕНИЕ: Красноярский край =>

 

Дмитрий Ховрин

 


remont_velosipedov

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сайт размещается на хостинге Спринтхост